Как облегчить металлическую трубу

При необходимости наваривания усиливающего листа Вы должны определить направление силовых линий, а затем вырезать соответствующий кусок металла.

Разрыв металла означает лишь одно: он был слишком слабым. Укрепляя металл на месте разрыва или трещины методом сварки, мы восстанавливаем исходное положение вещей, после чего прерванную работу можно продолжать. Правда, необходимо учитывать, что в „заштопанном» месте металл снова может подвести.

После обычной сварки можно, в лучшем случае, вернуть прежние показатели прочности, которые он имел до появления проблемы. Естественно, характеристики прочности зависят также и от качества сваривания.

Для гарантии того, что металл в этом месте больше не будет подвержен разрывам, его необходимо укрепить дополнительными средствами.

Усиливающий лист служит своему предназначению только в том случае, если он правильно вырезан. Все прочие составляющие этой задачи несут в себе дополнительные опасности.

„Чем больше – тем лучше» – эту, якобы, прописную истину, в данном случае следует побыстрее забыть.

Используя (обычно без особого разбора) всевозможные тяжелые усиливающие пластины, мы скорее увеличим вес детали, но совсем не ее прочность.

Говоря о необходимости восстановления металла и устранении поломок сельскохозяйственной техники, мы ведем речь, главным образом, о тех узлах конструкции транспортных средств и агрегатов, которые подвежены огромным динамическим нагрузкам.

Будь то почвообрабатывающие орудия, навешиваемые агрегаты или уборочная техника – производители техники изначально производят технику с учетом больших эксплуатационных нагрузок на детали, узлы и поверхности. Эта способность металла выдерживать большую нагрузку ни в коем случае не должна быть утеряна после сварочно-ремонтных работ. Это правило должно быть на первом месте.

Чтобы трещина не росла дальше, необходимо высверлить отверстие. При этом важно сверлить в конце трещины! Тщательно заварите всю трещину. После этого отшлифуйте сварной шов. Отшлифуйте трещину, чтобы качественно проварить металл по всей длине трещины. Не играет роли, будет ли заострен усиливающий лист наружу… …или на нем будут выполнены х-образные вырезы. Результат одинаков. Ремонт угловых трещин производится при помощи выгнутых усиливающих элементов.

Укрепление швеллерных профилей и труб квадратного сечения. Швеллерные (корытные) профили или трубы квадратного сечения охотно используются в несущих конструкциях кузовов прицепов и земледельческих орудий.

При необходимости ремонта трещин или разрывов таких элементов надо сначала оценить распределение нагрузок в профиле.

В каком направлении действуют силы, приведшие к разрыву? Настолько же важен вопрос о наименее нагруженном участке.

Это кажется сложным, но в действительности процесс достаточно прост. Представьте, например, шасси прицепа: обе продольных балки рамы своей передней либо задней частью опираются на ось.

Сила (нагрузка), воздействующая на средний, свободнонесущий участок этих балок, заставляет металлический профиль прогибаться. При этом, нижняя часть профиля оказывается растянутой, а верхняя – сжатой.

Наименее „пострадавшей” оказывается центральная часть балки. Эту часть называют „нейтральным волокном”.

При ремонте необходимо стремиться к тому, чтобы изменить направление силына это испытывающее наименьшие нагрузки нейтральное волокно. Добиться этого можно, лишь изготовив усиливающие элементы.

Чтобы остановить рост трещины, в первую очередь, ее необходимо высверлить. Найдите конец трещины и просверлите на этом месте отверстие. Отшлифуйте лакированные детали в целях безопасности до металла, составляющего основу, это нужно, чтобы точно определить конец трещины.

Обработайте при помощи угловой шлифовальной машины трещину таким образом, чтобы сварной шов захватил всю толщину металла. Труднодоступные для шлифовальной машины участки необходимо обработать острым зубилом.

Аккуратно проварите всю трещину. Следите за тем, чтобы шов был проварен по всей конструкции. Снимите шлифовальной машиной выступающий металл.

Поместите усиливающий лист над заваренной трещиной и приварите его по периметру. Усиливающий лист имеет специфическую форму – это необходимо, чтобы перенаправить силовые линии в нейтральное волокно. При этом не играет роли, как будет заострена пластина, внутрь или наружу, результат всегда одинаков. Важно, чтобы кончики указывали на нейтральное волокно.

НЕ ВЕРНО! Прямоугольный усиливающий элемент обрывается слишком резко, что мешает нормальному расположению силовых линий ВЕРНО! Правильнее будет согнуть пластину и завести ее в U-образный профиль. Треснувшая труба также ремонтируется заостренными усиливающими пластинами.

В корне неправильным решением был бы прямоугольный усиливающий лист, наваренный на место разрыва. Силовые линии были бы пересечены тупыми гранями пластины, этот участок окажется местом запрограммированного разрушения. Вовремя обнаруженные повреждения швеллерных профилей или труб квадратного сечения представляют собой „всего лишь” угловые трещины.

Ремонт их не отличается от описанной выше процедуры. Трещину необходимо просверлить, отшлифовать и заварить. После этого на место разрыва наваривается остроконечный усиливающий элемент. Профиль усиливающего листа, безусловно, должен совпадать с профилем поврежденного участка. Его можно вырезать, например, из куска швеллера.

Выгнуть должным образом пластину было бы слишком затруднительным.

Укрепление внутренней стороны швеллерного профиля. Чтобы укрепить швеллерный профиль, можно закрыть его открытую сторону стальным листом. В результате из открытого U-образного профиля получается закрытый коробчатый профиль.

Не возникает сомнения, что при этом стабильность конструкции увеличивается – при условии, что все сделано правильно. Ни в коем случае нельзя просто раскроить стальной лист на прямоугольные куски с тупыми углами. Силовые линии в этом случае не будут завершены должным образом!

Правильнее будет загнуть лист, как показано на рисунке, и вставить наискось внутрь швеллера. Для этого необходимо слегка подрезать края листа.

НЕ ВЕРНО! Соединение в Т-образной балке дополнительно укреплено накладкой – абсолютно неверно! ВЕРНО! Косой срез обеих половин обеспечивает высокую прочность соединения. Настолько же удачен и ступенчатый стык, хотя вырезать его – трудоемкий процесс. Уменьшение растягивающего усилия на нижней стороне профиля ощутимо повышает несущую способность балки.

Укрепление труб круглого сечения. Оборванную трубу можно укрепить как снаружи, так и изнутри. Последний вариант применим в случаях, если труба сломана полностью. Принцип ремонта треснувшей трубы круглого сечения тот же, что и трубы прямоугольного сечения: просверливание отверстия, шлифование, сварка и наваривание усиливающего элемента поверх проблемного участка.

При этом настолько же важной остается форма усиливающего элемента. Определите, какие нагрузки испытывает труба, и представьте, как проходят в ней силовые линии. Усиливающие элементы и здесь должны иметь острые выемки. Профиль элементов должен точно соответствовать закруглению трубы.

Этого можно добиться, если вырезать усиливающий элемент из трубы несколько большего диаметра. Не имеет значения, будут ли концы заострены или сделаны х-образные выемки. Как и в предыдущих случаях, необходимо сделать так, чтобы нейтральное волокно было направлено на центр профиля.

В некоторых случаях более удобным будет заточить усиливающий элемент наружу.

На рисунке изображен подходящий усиливающий элемент, который проталкивается в трубу и приваривается к ней через отверстия.

Если труба оборвана полностью, более целесообразным способом ремонта может быть вставка в разорванные ее половины трубы меньшего диаметра. Равноценного усиления можно добиться при скреплении разрыва снаружи трубой большего диаметра. Сначала просверлите внешнюю трубу в нескольких местах достаточно крупным сверлом.

Через образовавшиеся отверстия внешняя труба затем приваривается к трубе, расположенной внутри. Такая мера, однако, эффективна лишь в том случае, если одна труба входит в другую достаточно плотно. Здесь начинаются проблемы: найти трубу подходящего диаметра не всегда легко.

Порекомендовать можно только одно, вырезайте из списываемых в металлолом сельскохозяйственных машин куски труб, которые впоследствии могут использоваться в подобных целях. Производители машин часто используют трубы с таким сечением и толщиной стенок, которые практически не встречаются на металлобазах.

Элемент жесткости этого трехточечного навесного блока мешал карданному валу. После того, как элемент жесткости был вырезан, прочность блока снизилась, и он начал часто ломаться.

Удлинение и укрепление балок Т-образной формы.

В сельскохозяйственной практике едва ли можно столкнуться со случаями поломок и, соответственно, необходимостью ремонта тавровых балок.

Гораздо чаще случается, что профиль слишком короток, и его необходимо нарастить. Чтобы место соединения не стало местом возможного разрыва, концы балок должны быть отрезаны технически правильно.

Весьма распространена ошибка, когда соединяются между собой две перпендикулярно обрезанные балки. На вертикальную стенку балки при этом часто наваривается широкая усиливающая пластина. Задумано хорошо, но непрофессионально.

Правильнее будет обрезать стыки под углом, и приварить их друг к другу. От боковых усиливающих элементов при этом можно (и нужно) отказаться.

Возможная альтернатива – ступенчатая форма стыков балок. Балки сцепляются между собой, благодаря чему сварное соединение имеет достаточную прочность. Усиливающие элементы излишни и в этом случае.

Если же на место соединения будут воздействовать чрезвычайно высокие нагрузки, можно порекомендовать наварить на нижнюю плоскость балки дополнительный усиливающий элемент. Для этого следует разместить над швом металлическую пластину и приварить ее к балке.

Если такой широкий стальной лист заменяется более узким, новый усиливающий элемент должен быть значительно толще. Пример: если ширина оригинальной детали 100 мм, а толщина 5 мм, ее замена при ширине 50 мм должна иметь толщину 10 мм. Старайтесь сделать сварной шов как можно более длинным, это необходимо для распределения нагрузок. В противном случае, короткий шов окажется слабым местом конструкции.

Замена стальных профилей. В сельскохозяйственных машинах довольно часто приходится заменять или полностью вырезать мешающие друг другу компоненты конструкции. Чтобы стабильность устройства не пострадала, новые детали должны быть не менее прочными, чем прежние.

Пример из практики: чтобы обеспечить достаточную свободу карданному валу, в горизонтальной соединительной пластине трехточечного навесного блока изображенной здесь ротационной бороны пришлось сделать довольно большой вырез.

К сожалению, это резко снизило прочность конструкции. Блок стал менее жестким и часто ломался. Выйти из положения позволила металлическая пластина, более узкая, чем оригинальная деталь, но, в то же время, значительно более толстая. В подобных ситуациях рекомендуется придерживаться сечения оригинальных компонентов.

Следите также за тем, чтобы сварное соединение имело достаточную длину, необходимую для распределения нагрузок. Если относительно толстая пластина приваривается к более тонкой, но более широкой пластине коротким швом, это мало что дает. Место соединения оказывается слабым местом конструкции.

Попытайтесь приварить более толстую пластину наискось, это позволит увеличить длину шва. В данном случае обе пластины можно было бы приварить друг к другу параллельно.

Практические рекомендации при сварке труб

Очень короткую трубу наращивают: онцы труб прикладываются один к другому и свариваются. Работу облегчает струбцина с приваренными U-образными профилями. Приспособление позволяет хорошо зажать и одновременно выпрямить трубы.

Важно: приварите U-образный профиль сначала к неподвижной губке струбцины. Затем установите в него кусок трубы и сверху еще один профиль. Зажмите струбцину и приварите второй профиль. Оба U-образных профиля приварены теперь безупречно ровно относительно друг друга.

Уменьшение диаметра трубы своими руками в домашних условиях

Перед тем как уменьшать диаметр трубы, следует хорошо изучить теорию

Уменьшение диаметра трубы в домашних условиях может пригодиться каждому, кто делает ремонт различной техники своими руками. Конечно, если нужно уменьшить какой-то элемент системы, то лучше всего воспользоваться специальным переходником и просто соединить две трубы разного диаметра. Однако если необходимо получить зауженную или согнутую трубку из того, что уже имеется, то можно прибегнуть к вальцовке. Завальцовка представляет собой пластическую деформацию изделия в нужную форму.

Виды вальцовки и гибки

С помощью вальцевания можно изготовить из трубок изделие необходимой формы. При этом с помощью этого способа можно не только согнуть изделие из любого металла, но и уменьшить диаметр.

Уменьшить диаметр трубы можно с помощью специального оборудования

Гибка и изменение формы трубы называется вальцовкой. Такое название этот процесс получил потому, что инструмент, который для этого используется, является вальцами.

Вальцовка применяется для разных целей:

1. Для уменьшения диаметра трубок из разных материалов. Так можно деформировать тонкостенные изделия из нержавейки, чугуна, стали и т. д.
2. С помощью вальцовки можно загнуть изделие. В этом случае нужно гнуть по специальному шаблону.
3. Разгибание и выпрямление. Однако этого делать не рекомендуется, так как изделие теряет прочность.
4. Увеличение диаметра. Однако этот процесс считается наиболее трудоемким.
5. С применением специального трубогиба можно согнуть своими руками изделие в змеевик.

Все описанные процессы используются при изготовлении и ремонте трубчатых изделий. С их помощью можно даже сделать согнутые в кольцо элементы для украшения кованых ворот.

Описание сути процесса

Завальцовка – это достаточно сложный процесс. Однако в некоторых случаях его вполне можно осуществить своими руками. Особенно просто согнуть тонкостенные трубы из нержавеющей стали и оцинковки.

Сужение может понадобиться и при строительстве металлического трубопровода. Этот способ используется, когда нужно присоединить трубу с большим диаметром к изделию с меньшим.

Самостоятельное сужение связано с некоторыми рисками. Дело в том, что при таком процессе на трубу воздействуют два усилия, направленных в противоположные стороны. Поэтому действия, которые можно произвести с такими элементами, ограничиваются несколькими факторами.

При уменьшении диаметра трубы следует соблюдать правила техники безопасности

Чем ограничивается оказываемое давление:

1. Прежде всего, учитывается пластичность материала. Чем он пластичнее, тем по большему радиусу его можно гнуть.
2. Нужно обратить внимание на то, насколько тоньше можно сделать стенку трубы для конкретного изделия.
3. Нужно проверить предел прочности конкретного металла на изгиб. Чем пластичнее материал, тем этот показатель будет выше.
4. Предельный параметр радиуса, перехода от боковой стенки к торцу тоже имеет значение.
5. Также необходимо обращать внимание на качество поверхности самого изделия.

Каждый из этих параметров необходимо учесть. Для каждой толщины стенок и для каждого конкретного диаметра он свой.

При уменьшении трубы в домашних условиях необходимо смотреть на то, чтобы на металле не образовывалось большое количество складок. Они уменьшают прочность.

Сгибание нержавейки вручную

Итак, теперь можно поговорить непосредственно о процессе сужения. Это можно сделать или на заводе специальным инструментом, или в домашних условиях подручными средствами.

Можно воспользоваться молотком. Однако этот способ нельзя считать оптимальным, так как при этом труба может сильно деформироваться. Кроме того, уменьшенная часть получится неровной, что отрицательно скажется на прочности.

Самым лучшим способом является использование специальных клещей. Их можно приобрести в специализированном магазине, однако стоят они недешево. Изготовить инструмент можно своими руками. Для этого необходимо взять трубный ключ, можно даже использовать старое изношенное изделие.

С него нужно снять губку с подвижного рычага, а вместо этой губки необходимо установить вставку под полукольцо. Далее изготавливается полукольцо нужного радиуса и устанавливается на подвижный рычаг. Если вы хотите заниматься и впредь зажимом труб, то можно изготовить несколько колец с разными диаметрами.

Это повысит универсальность изделий.

Как пользоваться специальными клещами:

1. Взять клещи с зевом не менее половины диаметра обжимного кольца. Обхватить зевом внешний диаметр.
2. Гайку клещей подвести вплотную к поводку прибора.
3. Теперь можно поворачивать подвижный рычаг. Делайте это до тех пор, пока он полностью не обхватит второй полупериметр.
4. Далее с усилием сжать оба рычага и повернуть ключ на 30 градусов.
5. Все эти действия необходимо повторять до тех пор, пока труба не достигнет нужного диаметра.

Перед тем как сгибать нержавейку, следует предварительно ознакомиться с рекомендациями специалистов

Таким способом вы сможете придать необходимый размер. Заранее стоит оговорить, что эта работа требует наличия физической силы.

Использование токарного аппарата

Легче всего сузить трубу с помощью специального станка. Этот процесс может производиться даже человеком, который не обладает большой физической силой. Ведь в этом случае большую часть работы выполняет именно техника.

Для работы с токарным аппаратом следует обладать определенными навыками

По шаблону можно загнуть не только металлическую трубку. Такой прибор пригодится для придания необходимой формы куску толстой проволоки. Проволоку можно согнуть и вручную.

Последовательность действий:

1. Необходимо закрепить трубу в патрон прибора. При этом важно рассчитать глубину погружения заготовки. Ход рукоятки должен совпадать с местом глухого отверстия.
2. Когда вы включите станок, необходимо подвести ручку к трубе. Далее нажать на заготовку, и начинается закольцовка.
3. Материал начинает нагреваться. Это снижает усилие, но повышает пластичность материала.
4. Рукоятка должна иметь ход не менее 180 градусов. А резцедержателями должны быть отверстия самого популярного размера.

В ходе процесса изделие разогревается, и материал становится податливым. Благодаря этому диаметр заготовки легко уменьшается до нужных показателей. Сжать трубу своими руками сложно, но возможно. Для этого нужно сделать специальный аппарат и научиться правильно его использовать.

Как проще резать болгаркой?

Расскажу, как облегчить эту работу, сам на протяжении нескольких лет не использовал этого, до тех пор пока, не подсказали.

Это моя болгарка, незаменимый помощник демонтажа.

Именно так и выглядит, без защитного кожуха и без рукоятки. Они весьма усложняют нашу работу.

Связано это с тем, что всегда стараешься произвести наименьшее количество резов, и совершаешь их часто в труднодоступных местах, где рукоятка и кожух, из за своих габаритов только мешают. К примеру приведу демонтаж водопроводных труб располагающихся за бачком унитаза, или под ванной.

В курсе да, что я имею ввиду?

Где можно обойтись одним резом, при наличии этих «приблуд» надо совершить два, а то и три. Естественно идёшь путём, который проще.

Согласен безопасность никакая, но если ты профи в своей работе, то руки держат болгарку уверенно, а для того, чтоб не закусило диск рез совершаешь не до конца, а оставляя небольшую перемычку.

Которую затем с лёгкостью, вращательными движениями, газовым ключом, доламываешь.
Так вот хотел вам порекомендовать отрезной диск толщиной в 1,2 мм.

Он очень тонкий, в этом и состоит вся «прелесть», искр мало, пыли тоже. Усилий для нажатия прилагать не нужно, он режет трубу как масло.

Единственно надо придерживаться заданной траектории, то бишь наклон болгарки не изменять, иначе диск может разлететься. Хотя и это не страшно, абсолютно не нанесёт никаких повреждений ни пальцам, ни другим частям тела. Так как за счёт того, что диск тонкий, он разлетается в пыль, а не крошится «ломтями», как диски с большей толщиной.

Утверждаю это с уверенностью так, как являюсь свидетелем таких случаев. Случаи эти очень и очень редки, но имели место быть. Вреда здоровью не было нанесено абсолютно никакого.
Я просто уверен, что попробовав в работе такой круг один раз,  уже не откажешься от его использования.

В видео, процесс реза болгаркой:

Надеюсь просмотр был полезным. Трубу здесь я режу большого диаметра и затратил на рез всего три минуты, естественно что затраты времени на рез трубы диаметром от 15 до 25 миллиметров, будут гораздо меньше.

При работе с болгаркой всегда будь в очках — это обязательное условие, для безопасности твоего здоровья.

Так что, дорогие друзья, смело применяйте это в работе и пусть вам всегда сопутствует успех.

Статья до этой строки была написана изначально, и посвящена она в помощь сантам со стажем, о чём пояснил в описании к видеоролику.

И что же я увидел по истечении десяти месяцев размещения его на YouTube: 33606 просмотров, 66 лайков и 95 дизлайков. Куча отрицательных комментариев. Печально однако, ни к этому стремился.

Один зритель, именем Владимир Темляк, написал: «всякую хрень показывают лишь бы подзаработать». Интересно в чём тут мой заработок?

Последний комментатор, под ником Jumatatu ta, кинул пару ссылок на фотографии увечных людей. И тут до меня дошло, что многие «хаящие» мой ролик зрители — это простые обыватели, к тому же напуганные страшилками распространёнными в сети интернет. Следующая строка для них:

Вот для этих ребят и был снят ролик, их я хотел познакомить с диском толщиной в 1,2 мм.

Но меня уже задели эти дизлайки и потому решил изучить, что по этому вопросу есть в сети. Какого же было моё изумление по прочтении сайтов располагающихся в ТОПе поисковиков: масса статей написанных про болгарку копирайтерами.

Кто это? А я поясню, копирайтер — это человек, зарабатывающий на жизнь написанием статей, то есть ему дают набор ключевых слов ( в нашем случае — болгарка, отрезной диск, несчастный случай), говорят, что статья должна содержать не менее 2-3 тысяч знаков (знак — это буква, символ, пробел и т.п.) и тот шлёпает статью.

С таким же успехом завтра он пишет про божью коровку, а послезавтра про космические корабли, а ещё через день про пользу смеси «Турбослим». Я понятно объяснил?

Что может написать, к примеру, в новостном выпуске корреспондент? Конечно какую нибудь сногсшибающую сенсацию, о-о как они любят фразы: «кровью было залито два лестничных марша в подъезде»… и тому подобное. Никогда, никто в новостях не расскажет, что молдованин, или там узбек, или русский, поставил на УШМ кружок не того диаметра… А ЗРЯ!

Нет, не подумайте, я и в мыслях не имел «умолять» серьёзность работы с этим инструментом, но это всего лишь инструмент — ручной инструмент. Ещё раз напомню: ежедневно миллион человек его используют, и пятьсот тысяч из них эксплуатируют без кожуха.

Зайдём с ещё одной стороны.
Якобы учат пользоваться электроинструментом в профессиональных училищах.

Вспомните кто там учился, чему Вас там научили? ТБ (техника безопасности) — чуть ли не слово ругательное, в шестнадцать — семнадцать лет голова другим забита.

А кто изучал руководство по эксплуатации после покупки инструмента, так что бы от корки и до корки? Есть конечно такие ребята, но их мало — поверьте уж.

Я к примеру устроился работать в фирму занимающуюся демонтажом старых, и последующим монтажом новых систем водопровода, отопления, канализации, как думаете мне кто объяснял правила пользования? Правильно, никто…, показали кнопку включения и продемонстрировали, как режет! Всё! Вы не представляете, как я поначалу боялся болгарки, и немудрено, держишь её в руках, а она так и норовит вырваться. Бывалые слесаря лишь похихикивают, а у тебя руки дрожат. Сколько таких вновь устроившихся?

А сколько «д,Артаньянов», которым море по колено, сколько среди нашего брата — уйди, я сам знаю, сам умею? Вот именно, таких тоже хватает.
Так вот они, герои сводок — страшилок, я их Вам перечислил.

Вот поэтому я и решил дополнить статью, но предварительно ещё поизучал отзывы, комментарии на специализирующихся форумах.

Здесь да, встретил ребят непосредственно сталкивающихся повседневно с этим зверем, но и они друг другу кидают ссылки всё на те же фото несчастных, искалеченных по неосмотрительности людей.

Ниже выставляю столь неприятные снимки, не хочется, но без этого никак. Ибо была понятна вся серьёзность, тех рекомендаций, которые дам далее. Я же не в «бирюлики» предлагаю играть.

Ну что уважаемый, как ощущения? У меня тоже шоковые. Поверьте, это не самые ужасные снимки. Условно назову их снимок один, и снимок два. Далее поясню, что послужило произошедшему. Итак давайте перейдём к сути:

Как резать болгаркой?

Рассмотрим каждый из перечисленных пунктов, и помните, что каждый из них важен не менее другого

1. Транспортировка дисков

Обычно весь инструмент находится в одном ящике, в обязательном порядке отведи для дисков отдельный отсек, не допускающий ударов по ним. Что может привести к повреждениям не заметным на глаз.

2. Внешний осмотр диска

Перед установкой сделай внимательный визуальный осмотр диска на наличие слома, можно слегка размять, и если он сломан — это сразу же выявится, естественно, что такой диск не допустим к использованию. При наличии выбоин на режущей кромке, лучше забраковать, стоимость диска копеечная, а последствия могут быть самыми плачевными.

3. Диаметр круга должен соответствовать допустимому болгарки

На болгарке указан максимально допустимый диаметр используемого круга. Никогда не устанавливай круг больший, чем указан в этом значении.

4. Соответствие максимально допустимых оборотов

И на болгарке, и на самом отрезном круге имеется маркировка указывающая на предельно допустимые обороты в минуту.

На болгарке это значение вращения шпинделя, на круге — с какой максимальной скоростью он может вращаться. На первом снимке результат не соблюдения этого правила.

То есть если сорость вращения шпинделя 10000 об/мин, то на кружке должно быть значение равным, либо большим, но ни в коем случае не меньшим.

5. Использование диска по назначению

Я плиточными работами не занимаюсь, поэтому не знаю какая скорость вращения режущего диска должна быть при разделке кафеля, на форуме же кто то из специалистов указал, что не более 3000 об/мин, и само собой специальным для этого диском. К чему привело несчастного мужчину пренебрежение этим правилом видели сами.

6. Не допустимо использование «не свежего» диска

Ну что это значит? Нашёл, к примеру, диск в гараже или под ванной, либо ещё где — сломай его и выкини, вот и весь сказ, ни к чему судьбу дрочить!

7. Осмотр рабочего места

Тоже не маловажный нюанс, вырезая трубы в квартире рабочих мест много, в туалете, в ванной, в кухне. Осмотреть перво — наперво на отсутствие свисающих проводов, верёвок.

Не секрет что на трубы народ любит, что нибудь подвязывать, так вот надо удалить от греха подальше, будешь цел.

Зацепись какая нибудь хрень за вращающийся элемент болгарки, вылетит она из рук родимая и моргнуть не успеешь.

8. Свисающие части спецодежды

Даже объяснять думаю не стоит, чем может быть чревато. Пуговки застёгнуты, дырки зашиты, бахромы на штанинах, рукавах нет.

9. Положение при резе

Ясный пень, при демонтаже, стараешься обойтись наименьшим количеством резов, но никогда, слышишь никогда не находись на траектории вращения диска, какой бы ты ни был специалист, всего не предусмотришь, случаи всякие бывают. Следующий пункт к месту.

10. Предусмотри отскок инструмента

На всякий случай предусмотри куда может отлететь инструмент, если «закусит» диск. И если не уверен не делай рез до конца (трубы зачастую стоят в напряжении), оставь небольшую перемычку, всегда можно при помощи газового ключа доломать. Не расслабляйся, в конце реза держи болгарку крепко.

11. Направление вращения диска

Кто как режет, дело привычки, а иногда иначе нет возможности. В ролике хорошо видно, что я режу — искры на себя. Это не очень удобно, зато намного меньше вероятности, что диск «закусит», а если и «закусит», то болгарка полетит от режущего, а не на него. Вот и думай в этом случае о удобствах.

12. Старайся не заглублять кромку в глубь реза

Ну здесь касаемо труб большого диаметра, не заглубляй режущую кромку более, чем это необходимо, меньше вероятности, что диск порвёт.

13. Придерживай заданную траекторию вращения диска

Это условие однозначно к исполнению, никаких изменений траектории вращения, то есть как начал резать, в таком же положении необходимо и закончить рез.
И ещё один момент, если нет профессионального навыка, в незаконченный рез вторично диском не стоит стараться попасть, и уж ни в коем случае не вставить диск и потом включить «пуск», прям к бабке не ходи — печалька ждёт.

14. Отключи болгарку при смене позиции

Сделал рез, надо поменять позицию, отключи болгарку, дождись остановки вращения диска, только потом перемещайся. Занял другую позицию, изготовился, включай болгарку. Только так, не иначе. Если здоровье дорого, а то как назло можно оступиться.

15. При смене диска, обесточь УШМ

Обязательно вынь вилку из розетки, установи другой диск. Здесь не уместно лениться.

16. Шлифовать только предусмотренным для этого диском

Для нарезки резьбы необходимо снять фаску по краю трубы, зачастую «влом» установить предусмотренный для этого шлифовальный круг, а зря, затачивая отрезным кругом ты его истончаешь, что есть не хорошо, чревато всё тем же «разлётом» на куски.

17. Используй при работе защитный кожух

Ну здесь без объяснений, кожух спасёт даже при нарушении некоторых из вышеперечисленных пунктов. Новичкам к использованию однозначно.

18. При работе с болгаркой всегда будь в очках — это обязательное условие, для безопасности твоих глаз

Вся эта статья родилась из за того, что я резал трубу без защитного кожуха при съёмке ролика, честно говоря, я это сделал без задней мысли, даже не придал этому значения, а вызвал такую волну негодования.

Дело в том, что я уже четырнадцать лет его не использую, практически каждый день работа с болгаркой, кроме выходных разумеется, привык и даже не замечаю. Больше скажу — болгарка для меня уже, как продолжение руки, я чувствую любой её «каприз».

Это не бахвальство, поверьте, таких специалистов масса. Но ни в коем случае не пропагандирую использование без кожуха.

Фух, вроде всё рассказал, что хотел, а теперь можете ставить дизлайк, но помните, что каждый из них понижает страницу в ТОПе поисковых систем, робот расценивает это как не потребное людям, ведь вы указываете ему (роботу), что это плохая информация, и на первые позиции выводит статьи, где много положительных комментариев и лайков. А чем она ниже в выдаче, тем меньше окружающих о ней узнаёт. Тем больше несчастных случаев может произойти по вине этого зверя именем — болгарка.

• Вот ролик, в нём снят момент разлёта диска:
• Здесь прочтёте, какие ещё инструменты, я использую при выполнении сантехмонтажа.
• Если появились вопросы, или есть дополнения к статье, пишите в комментарии, с удовольствием отвечу.
• Гостям блога рекомендую подписаться на получение новых статей, уверяю будет ещё полезная и интересная информация, для этого введите данные своей электронной почты в форму, откроется при прокрутке страницы вниз.
• На этом всё, успехов в демонтаже, с уважением Андрей.
• Эта информация будет полезна хозяйственному человеку, поделитесь ею кликнув по иконке соц сети.

Поделиться с друзьями в сети:

Чем и как нужно изолировать трубу дымохода металлическую в бане

На современном рынке строительных материалов продукция для печной отопительной системы представлена в широком ассортименте. Рассмотрим, чем изолировать трубу дымохода металлическую в бане. Ознакомимся с решениями, которые применялись ранее и что предпринимают мастера сегодня. Читайте до конца и Вы узнаете о рекомендациях специалистов как защитить деревянные конструкции от возгорания, а баню от теплопотерь.

Печь с металлическим дымоходом Источник ogonek-reg63.ru

Обоснования для изоляции

Баня традиционно строится из сруба. Сегодня его заменяют иными материалами, но внутренняя обшивка – деревянная вагонка. За температуру воспламенения древесины принято считать +450 градусов по Цельсию.

Каменные печи сегодня реже собирают из-за высокой стоимости мероприятия. Однако кирпичный дымоход снаружи нагревается до безопасного уровня. Современные агрегаты для отапливания парилки, нагрева воды отличаются компактностью, хорошо функционируют.

Здесь, как правило, устанавливается металлический дымоотводный канал. Он может нагреваться до +600 градусов по Цельсию, что превышает допустимое значение. Это главный аргумент, который обуславливает необходимость в термоизоляции для труб дымохода.

Каменная банная печь Источник stroyfora.ru

Еще одна причина заключается в теплопроводности металла. Он быстро нагревается и остывает. В парилке подлежат устранению все источники утечки тепла. Металлический дымоход также к ним относится.

Дополнительно осуществляется снижение риска образования конденсата внутри канала до минимального.

Стоит отметить, что внутри дымохода появление влаги приводит к образованию раствора серной кислоты, которая способна за короткое время разрушить фактически любое основание.

Необходимые мероприятия

Строительство бани должно проводиться с учетом правил. Существуют нормы, которые прописаны в ГОСТе 52953 от 2008 года. К ним относятся:

• высота трубы – не менее 5 метров;
• длина дымоотвода между печью и потолком – 0,5 м и 1,5 м для кирпичного или металлического соответственно;
• пожаробезопасное расстояние от трубы до горючих конструкций – свыше 25 см;
• над горючим кровельным материалом обязательно устанавливается искроулавливатель.

Искроулавливатель для печной трубы Источник psk124.ru

Главные задачи, которые важно решить – защита дымоотвода от перегревания и влаги. То есть выполняются гидроизоляция каналов и противопожарные меры. Лучшим вариантом считается комплексная изоляция. Она будет распространяться как на дымоход, так на окружающие и смежные архитектурные элементы здания.

Сегодня редко владельцы бань и саун обращаются к дедовским способам изоляции дымохода. Здесь использовались глина, асбест, другие подручные негорючие материалы с низкой теплопроводностью. Современный рынок предлагает долговечную продукцию, которая отличается простотой монтажа, эстетикой. Рассмотрим детальнее, чем можно выполнить утепление дымохода.

Кирпич

Для изоляционных работ используется красный огнеупорный кирпич. Для него характерны стойкость к нагреванию, длительное удерживание тепла, стойкость к влаге. Способ актуален в случае с каменной печью.

Красный огнеупорный кирпич Источник serpuhovo.pechnik-online.ru

Толщина стенок кладочной изоляции должна составлять порядка 40 см. Раствор используется только огнеупорный, швы не превышают 5 мм. Дополнительно конструкция оштукатуривается раствором, который проявляет стойкость к условиям эксплуатации. Она дополнительно будет защищать изолирующий материал от влаги.

Минеральная вата

Волокна из минеральных пород проявляют стойкость к открытому огню, препятствую его распространению. Утеплитель для дымоходных труб обладают низкой теплопроводностью. Для небольшого строения также важен малый вес. Здесь не требуется усиление фундамента или смежных конструкций.

Предпочтение мастера отдают базальтовым плитам или полотнам из стекловолокна. Преимущества материала выглядят так:

• экологичность;
• отсутствие токсичных выделений и запаха при нагревании;
• долговечность (свыше 50 лет);
• инертность к биологической активности и коррозии.

Базальтовая вата Источник elka-palka.ru

Недостаток минваты заключается в том, что он хорошо впитывает влагу и удерживает ее в условиях слабого проветривания. Так повышается теплопроводность полотна, плотность. Для исключения подобных явлений нужно создавать барьер для воды. Это может быть отдельный кожух или готовый продукт с фольгированной оболочкой.

Фольгированные полотна

Хорошим современным решением как изолировать трубу дымохода в перекрытии: теплоизол и фольгоизол. Для производства теплоизолятора применяются вспененный полиэтилен. Первый имеет две теплоотражающие оболочки. При толщине листа в 2-5 мм допустимая температура эксплуатации составляет -30-+100 градусов по Цельсию, при 5-10 мм – -50-+150 градусов.

Фольгизол изготавливается с одной фольгированной оболочкой. Последняя представлена утолщенная пищевая фольга. Рабочая температура находится в диапазоне от -65 до +175 градусов по Цельсию.

Преимущества использования полиэтиленового изолятора:

• стойкость к влаге;
• эластичность;
• малый вес;
• способность отражать тепло;
• экологичность.

Фольгоизол для теплоизоляции дымохода Источник prom.st

Монтаж предполагает использование металлизированного скотча или вязальной проволоки. Фольгоизол применяется для изоляции трубы и стен с потолками. Дополнительная защита конструкций здесь не требуется.

Засыпка

Некоторые мастера предпочитают создавать короб, внутри которого устанавливается металлический дымоотводный канал. Пространство между элементам с целью теплоизоляции здесь заполняется сыпучими материалами. Это могут быть керамзит, шлак, битый кирпич, специальные огнеупорные гранулы.

Использование керамзита для утепления трубы Источник stroyfora.ru

Сэндвич

Нередко решая, чем изолировать металлическую трубу дымохода, мастера рассматривают инновационные материалы. Сегодня это готовые секции, из которых собирается дымоход. Изделия изготовлены из стального каркаса (нержавейка) и кожуха (оцинковка) с сердцевиной из каменной ваты. Такая конструкция имеет такие плюсы:

• простой монтаж;
• отсутствие накопительного эффекта сажи;
• приятный внешний вид не нагреваемой наружной оболочки.

Оцинкованные изделия защищены от воздействия влаги на металл, что исключает возникновение ржавчины. Но покрытие тонкое и недолговечное. Поэтому сэндвич-трубы рекомендуются для установки в саунах, где воздух сухой.

Сэндвич-трубы Источник stroyfora.ru

Листовой материал

Длительное время для изоляции рассматривался асбест. Но от него внутри помещения стоит отказаться из-за выделения токсичных веществ при нагревании полотна. Войлок отличается безопасностью, он не горит. Но для него характерно тление. Это явление сопровождается неприятным запахом.

Монтажные мягких утеплителей

Прежде, чем обмотать трубу дымохода металлическую в бане, рекомендуется обработать поверхность канала термостойким герметиком. Он должен выдерживать нагревание до +1000 градусов по Цельсию. Так будет исключено скольжение изолирующего полотна.

Отрезки минеральной ваты толщиной от 5 мм закрепляют на дымоотводе путем прошивания. В качестве закрепителя используется оцинкованная вязальная проволока. Другой вариант – металлический сантехнический хомут.

Обмотка дымохода минеральной ватой Источник yandex.net

Поверх обмотки устанавливается кожух. Внутри необходимо исключить образование пустот, чтобы сохранить энергоэффективность конструкции. Иное решение – фиксация армирующей сетки, нанесение цементно-известковой штукатурной смеси.

Фольгированные материалы фиксируются с помощью проволоки либо металлизированного скотча. Их наматывают поверх утеплителя. Короб может быть установлен с целью создания более привлекательного вида.

Гидроизоляция трубы

От атмосферных осадков выполняется защита двумя способами. Наконечник закрывается специальным колпаком. Участок на кровле оформляется гидроизоляционным фартуком.

Если в качестве утеплителя для дымохода используется готовый вариант минваты с кожухом, то можно установить заводской проход. Он также подходит при работе с сэндвич-трубами.

В остальных случаях мастера ограничиваются тонколистовой оцинкованной сталью.

Установка фартука на крыше бани Источник ytimg.com

Оптимальным решением здесь считается специальный короб. По периметру располагается оцинкованный лист. Между трубой и корпусом остается пустота шириной 256-30 см, плотно заполняется зернистым или ватным утеплителем.

В видео рассказывается из чего и как правильно оформить проходной узел трубы через стену или крышу:

Коротко о защите стен с потолками

Печь – источник жара. Поэтому кроме трубы в защите от нагревания нуждаются ближайшие поверхности. Здесь хорошим решением как изолировать трубу в бане от потолка и крыши считается листовая оцинкованная сталь либо асбест. Стены можно укрыть металлическим полотном. Только не железным, так как он от влаги быстро ржавеет.

В этом видео специалист разбирает грубейшие ошибки, которые были допущены при сборке дымохода своими руками из хороших материалов:

Коротко о главном

• Дымоотвод необходимо защищать от воздействия влаги и перегрева.
• Решением являются теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.
• В качестве утеплителя применяются минеральная вата, фольгированный вспененный полиэтилен, керамзит.
• Дополнительно может быть установлен кожух, выполнено оштукатуривание, сделана кирпичная кладка.
• Инновационным вариантом считается сэндвич-труба, которая не нуждается в дополнительной гидроизоляции.

Прочитать позже

Отправим материал на почту