Главная Строительство Строительные работы Демонтаж
Коммуникации дома рано или поздно подлежат замене.
Демонтаж батареи в квартире может потребоваться по различным причинам – снятие или добавление дополнительной секции, ремонт, промывка внутренней системы.
Но, чтобы снять радиатор нужно знать некоторые нюансы работы, чтобы не сломать его и не причинить материальный вред себе и соседней жилой площади.
Демонтаж батареи можно выполнить своими руками без использования особых приспособлений, специальных инструментов. Основное – соблюдать технологию и рекомендации, советы экспертов.
Полный или частичный ремонт коммуникаций и батарей может потребовать из-за поломки, сбоев в работе, наличия дефектов. Частному домовладению нужна модернизация отопления из-за расширения площади, которую необходимо обогревать. В квартирах очень часто зимой холодно, тогда владелец жилой площади с письменного согласия БТИ устанавливается дополнительную батарею.
Демонтаж труб в квартире может потребоваться для их дальнейшей замены на более современные конструкции из пластика, не подвергающиеся коррозии. При перепланировке, каждой жилой площади необходимы новые коммуникации.
Если демонтаж отопления в квартире выполняется в сезон отопления, нужно перекрыть подачу воды. В зависимости от конструктивных характеристики, существует несколько вариантов:
- В современных строениях у каждой жилой площади имеется свой отопительный контур. Нужно просто закрыть стояк, идущий от основного или кран.
- В зданиях времен СССР, закрывать воду нужно во всем стояке. Здесь кран придется искать в подвале здания.
- При установке отопительных приборов на них монтируют байпас. Чтобы не создавать неудобств соседним квартирам, следует просто открутить вентиль байпаса. Закрыв идущий в радиатор вентиль, следует подождать 5 минут, закрутить выходящий крантик. Батарея просто отключится от центральной магистрали.
Внимание! Для демонтажа труб нужно слить жидкость. Следует запастись ведром и тряпками. Объем жидкости зависит от вида конструкции, высоты секций, их количества. После подготовительных работ можно переходить к демонтажу чугунной батареи. Снять секции можно самостоятельно, не привлекая специалистов.
Снимать старые батареи необходимо в конце сезона отопления. В это же время выполняется и профилактика. Для начала нужно сообщить ЖКХ о своем решении произвести демонтаж батареи отопления, чтобы они не запускали воду в трубы или слили ее с основного стояка.
Далее снимается радиатор:
- открутить все шурупы, демонтировать конструкцию, если она современная;
- снять батарею с помощью аппарата для сварки, если изделие более старое.
Произвести демонтаж батареи, промыть под напором сжатым воздухом или водой. Если конструкция старая на ее место лучше установить новый обогреватель.
Внимание! При замене радиаторов все детали необходимо устанавливать в обратной последовательности, все стыки уплотнять с помощью герметика или пакли.
Заменить коммуникации можно самостоятельно. После получения разрешения от ЖКХ можно переходить к демонтажу:
- Отключить центральное отопление.
- Слить воду из основной трубы, сделать это нужно заранее.
- Стальные коммуникации демонтируют болгаркой, они повторному использованию не подлежат.
- Стальные заменить на ПВХ-трубы. При частичной замене разные типы коммуникаций соединяют переходниками.
- ПВХ-трубы крепятся к батареям «американкой».
Перед работой заранее стоит позаботиться о тройниках, крестовинах, переходниках разного типа и размера труб. При наличии всех необходимых элементов частичная замена отопления не вызовет никаких затруднений.
Если коммуникации в квартире работают неправильно, необходимо провести диагностику. После выявления проблемы переходят к выполнению основных работ.
Замена труб отопления предполагает предварительный демонтаж всех устаревших, вышедших из строя элементов. Многие работы можно провести самостоятельно, не привлекая специалистов.
Только потребуются некоторые инструменты, в случае с трубами из чугуна сварка.
Внимание! Нужно учесть, какое отопление придется демонтировать, стальные трубы предполагают другой подход, чем ПВХ.
Выполнить демонтаж труб и чугунных радиаторов из-за наличия стыков иногда затруднительно. Простой силы здесь будет недостаточно. В этой ситуации придется воспользоваться промышленным феном или паяльной лампой.
Инструкция по демонтажу выглядит так:
- Чугун нагревают, пока не появится малиновое свечение. После переходят к следующему этапу.
- Заглушки постепенно выворачивают.
- Радиаторный ключ подносят к верхней части конструкции, головка должна находиться на ниппельной гайке. С торца детали мелом намечают круг стержня.
- Инструмент плоским концом вставляю внутренний нижний паз. Радиаторный ключ прокручивают в нужном направлении, пока он не достигнет нанесенной отметки.
На заметку! Прежде чем делать демонтаж нужно выяснить, куда скручивать секции.
Если в батареях ниппельная гайка, ее по очереди накручивают на левом и правом торце, что дает возможность определить направление оборотов. Если движение видно, то не потребуется полное скручивание.
Для предупреждения перекосов необходимо нижний и верхний элемент поочередности прокручивать на один оборот.
Может случиться неприятность, когда делая демонтаж отопления, мастер оставляет донышко пробки в резьбе, из-за ее поломки.
В этой ситуации нужно сделать, так:
- прогреть коллектор;
- поднести зубило к запчасти в направлении ее откручивания, провернуть ее при помощи молотка;
- когда край резьбы появится наружи, выкрутить ее плоскогубцами.
Часто приходится выполнять демонтаж ржавых старых конструкций, где резьба покрыта коррозией или все в дырках.
Здесь нужно поступить так:
- подготовить муфту из чугуна или латуни необходимого размера;
- снять резьбу с подводки, но первые 5 витков оставить;
- плашкой прогнать резьбу;
- замотать ее льном, пропитанным красящим веществом, в состав которого входит органический растворитель;
- приготовленную муфту навернуть.
Заключительный этап – вкрутить подмотанную резьбу в муфту, и все проблема полностью решена, можно переходить к дальнейшим работам.
Некоторые модели отопительных конструкций, особенно из алюминия внутри обустроены достаточно сложно. После слива жидкости в них может остаться вода. Лучше запастись тряпками и пользоваться ими по мере необходимости.
При монтаже труб в коттедже часто применяют теплоноситель. Постепенно он начинает разлагаться, выделяя вредные вещества. Во время работы следует соблюдать предосторожность, использовать респиратор, очки и перчатки.
При боковой подводке к конструкции демонтаж делается синхронно. В первую очередь это относится к алюминиевым конструкциям отопления – они деформируются больше всего. Открутив с одной стороны муфту на несколько оборотов, нужно перейти на противоположную сторону.
При нижней подводке трубы идут через пол. Чтобы демонтировать их, можно снять покрытие пола.
Внимание! Нельзя с силой вырывать резьбу. Можно ошибиться с направлением и сломать кромку. Зафиксировать надежно заглушки не удастся. А если и получится – ненадолго. Здесь следует действовать осторожно.
Выполнить демонтаж коммуникаций в квартире можно, не обращаясь к профессионалам. Но для этого нужно получить допуск для осуществления работ, после чего переходить к разборке старых коммуникаций. Все материалы, инструменты можно приобрести в магазине сантехники. Главное учитывать, какой тип батареи будет демонтироваться.
Задать вопрос эксперту
Как открутить ржавые водопроводные трубы 2020
При работе с водопроводными трубами, особенно со старыми трубами или трубами, подверженными воздействию элементов, отвинчивать две соединенные детали не всегда просто.
Ржавчина образует связь между двумя металлическими трубами, которая при попытке их поворота может показаться более прочной, чем клей. Отвинчивание труб возможно, если ржавая прокладка между ними сломана до попытки.
Есть несколько методов, чтобы сделать это, не прибегая к помощи водопроводчика или умелого человека.
Отвинчивание ржавых водопроводных труб требует не только физической силы.
Шаг 1
Очистите области вокруг соединений труб с помощью проволочной щетки или наждачной бумаги с высоким зернистостью, чтобы удалить как можно больше внешней ржавчины вокруг стыка. На самом деле не работайте так сильно, чтобы не повредить трубу. Идея состоит в том, чтобы просто добраться до чистого металла, а не удалить всю видимую ржавчину.
Шаг 2
Распылить на стыке двух труб смазку. Попытайтесь направить распылитель вокруг шва таким образом, чтобы часть смазки могла впитаться между двумя трубами и позволить ей работать, чтобы сломать ржавое уплотнение. Для сильно проржавевших и герметичных труб оставьте смазку на 15 минут, прежде чем пытаться открутить трубы. Добавьте больше смазки, если необходимо.
Шаг 3
Вытрите любую смазку на внешней стороне трубы чистой тканью и используйте влажную губку, чтобы удалить остатки поверхности.
Дайте трубе полностью высохнуть, а затем используйте пропановую горелку, чтобы нагреть две соединенные трубы. Перемещайте горелку назад и вперед по трубе в течение приблизительно одной минуты, чтобы металл немного расширился.
Дайте ему остыть в течение еще одной минуты, чтобы сломать ржавое уплотнение между трубами.
Шаг 4
Используйте разводной гаечный ключ и осторожно поверните ключ, чтобы не повредить металл. Сделайте это до того, как труба полностью остынет для достижения наилучших результатов. Если труба все еще отказывается отрываться, повторите смазку и попробуйте снова. Разогрейте трубу во второй раз, если спрей снова окажется безуспешным.
Как разобрать чугунную батарею отопления: старую, по секциям и быстро
Чугунные батареи — одни из самых популярных. Они по умолчанию устанавливались во всех квартирах. Если вы не делали капитального ремонта, то, скорее всего, у вас до сих пор остались подобные радиаторы.
Иногда после ремонта такие батареи оставляют на своих местах. Конечно, их нужно очистить от старой краски и грязи, отреставрировать, и тогда они будут иметь отличный вид и дальше согревать вас своим теплом. Для реставрации радиаторы придется демонтировать.
Поэтому дальше мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею.
Считается, что чугунные радиаторы остались в прошлом. Но их до сих пор выпускают, хотя производители подходят к дизайну творчески. Стараются придать им оригинальный вид, чтобы они идеально вписались в интерьер. Особенно это касается классических дизайнов, где современные биметаллические радиаторы будут смотреться безвкусно.
Какие преимущества имеют чугунные батареи
- Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
- Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
- Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт тепловой мощности.
- Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
- Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
- Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.
Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок — учитывайте это при демонтаже.
Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.
Для чего может понадобиться разборка радиатора
- Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
- Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
- Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.
- Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:
- Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
- Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
- Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.
Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.
Устройство батареи
Каждая секция соединяется с последующей с помощью двух ниппелей с наружной резьбой 5/4 дюйма. Ниппель до середины имеет правую резьбу, далее — левую резьбу.
Между двумя секциями на каждый ниппель одевается резиновая или паронитовая прокладка. Учитывайте, что после демонтажа использовать её больше нельзя, нужно перед сборкой заранее купить новые.
Некоторые говорят, что их можно вырезать самостоятельно из куска резины, но, учитывая их стоимость, лучше использовать готовые заводские.
Внутренняя часть ниппеля сделана следующим образом:
- диаметр 32 мм;
- две дополнительные насечки (усики), уменьшающие диаметр до 26 мм.
- Насечки сделаны для того, чтобы ниппель можно было вкрутить или выкрутить с помощью специального ключа.
Схема отвинчивающихся элементов радиатора: а) — проходная пробка под ключ 36 мм; б) — глухая пробка под ключ 55 мм; в) — ниппель
Собранный радиатор имеет в качестве заглушек 4 пробки. Две из них — глухие, с левой резьбой. При демонтаже важно понимать, что эти пробки закручиваются в левую сторону, то есть, против часовой стрелки, а откручиваются — в правую, то есть, по часовой стрелке. Внешняя часть глухой пробки имеет вид шестигранника размером 55 мм.
Две другие заглушки — сквозные. Через них подается вода в радиатор. Диаметр входных отверстий может быть разным. Резьба, соответственно, нарезается 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от подходящей к батарее трубы.
У сквозных заглушек правая резьба. То есть, закручиваются они в правую сторону, или по часовой стрелке. А откручиваются — в левую, или против часовой стрелки. Внешняя часть сквозной пробки имеет вид шестигранника под ключ 36 мм.
Инструменты, которые понадобятся при разборке чугунной батареи:
- Рожковый ключ 36 мм. Ключ достаточно распространённый, с ним проблем не должно возникнуть.
- Рожковый ключ 55 мм, или головка 55 мм, шестигранная или двенадцатигранная, с воротком для неё. Лучше использовать головку или ключ на 55 мм трубчатого типа. Таким образом снижается вероятность того, что вы повредите грани пробки.
- Ключ для разборки радиаторов. Желательно заказать его заранее. Предпочтительно, чтобы он имел длину не менее 50 сантиметров. Можно попробовать изготовить ключ самостоятельно.
- Ножовка по металлу.
- Трубный ключ 1,5 или 2 дюйма.
- Газовая горелка. Для этого подойдет любая газовая горелка со сменным баллоном.
Приступаем к разборке
Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.
Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.
Батарея в разобранном виде
При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.
Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.
Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.
Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины.
Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится.
Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.
Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.
Нагрев пробки батареи
Отсоединение первой секции батареи
Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см.
Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов.
После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.
Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование.
Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места.
Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.
Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.
Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.
Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.
Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.
Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера.
Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.
Что делать, если ниппель сломался
В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.
Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.
Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.
- Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.
- Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:
Как раскрутить ржавое резьбовое соединение?
Несколько способов, как раскрутить ржавые резьбовые соединения.
Резьбовое соединение на металлических трубах зажать в тиски и попробовать открутить газовым ключом.
Если труба не поддаётся или соединение заржавело, открутить соединение, не повредив муфту, можно, предварительно обработав его любой кислотой (например, уксусом). Если резьбовое соединение находится внутри муфты, обработать его уксусом с помощью шприца.
Демонтаж полипропиленовых труб расценка
- Снаружи обмотать резьбовое соединение тряпкой, смоченной в уксусе.
- Сверху обернуть тряпку пищевой плёнкой или полиэтиленовым пакетом, оставить на 2 часа.
- Снять пакет и тряпку, открутить соединение газовым ключом.
- Чтобы справиться с сильно ржавыми соединениями, следует положить деталь в ёмкость, налить туда уксус и оставить отмокать.
- Затем зажать деталь в тиски и открутить муфту газовым ключом.
Если и этот способ не помог, следует нагреть соединение паяльной лампой, газовой горелкой или автогеном.
От температуры железо расширяется, а ржавчина и окись разрушаются.
Источник
Как открутить ржавую трубу
И так, у нас пациент — древняя стальная труба, ржавая. Соединена ещё с одной трубой через муфту. Задача — снять муфту и получить конец трубы с резьбой. Аналогично происходит и с прикипевшими вентилями. Труба планируется использоваться в огороде для полива воды. Очевидное преимущество перед пнд-трубами — её вес и прочность (не утягивается шлангом, боится лески тримера, штыка лопаты).
Муфта накручена лет 20-30 назад, а то и раньше. И не стоит надеяться, что будет легко её снять. Не буду касаться химических методов, под рукой таковых не имеется.
Первый способ — это нагрев строительным феном:
Зажимаем надёжно в тисках трубу, вообще фиксируем её всеми доступными способами и греем на максимуме фена соединение. Данный способ сработает, если герметичность соединения держалась за счёт льняных прядей или краски. Если труба держится на распирании, шлаке и ржавчине, то нагрев не поможет. После основательного прогрева пробуем вращать ржавую трубу и/или муфту газовым ключём.
Второй способ потребует точности. Понадобится болгарка.
Смысл в том, чтобы с резьбового соединения снять напряжение. Для этого достаточно подпилить муфту в одном или двух местах и попробовать повращать её газовым ключём.
- Если и это не помогает, значит соединение сидит на шлаке. Смело подпиливайте c помощью болгарки муфту в трёх местах и зубилом по металлу вышибайте сегменты муфты:
- Далее муфта сама либо развалится, либо легко скрутится пальцами.
- Получаем чистую резьбу и продолжаем использовать трубу по её назначению:
Еще несколько способов раскрутки ржавых соединений
Одним из простых способов является нагрев поржавевшего соединения. При нагревании металл расширяется, после чего быстро остывая, приобретает прежние размеры. Это способствует разрушению ржавчины. Но только применять такой способ не всегда возможно, так как, в некоторых ситуациях (например, при ремонте автомобиля), использовать огонь крайне опасно.
Если ржавчина на соединении весьма не значительная, то можно попробовать постучать молотком по окружности резьбы. От вибрации ударов ржавчина также разрушается, но не существенно.
Прежде чем побывать в действии народные методы, необходимо обратиться за помощью к официальной науке. Средство против ржавчины WD-40 и подобные ему «жидкие ключи» вполне могут справиться с такой задачей. Ведь именно для этого их в свое время разработали ученые.
Если внешний вид откручиваемой гайки не имеет значения, то в ней можно сделать небольшую насечку зубилом. После этого, вставив зубило в насечку, необходимо наносить по нему удары молотком, наклоняя его в нужную сторону. Таким образом, гайка получит кратковременную, но большую нагрузку, которая вполне вероятно, разрушит ржавчину.
Для того, чтобы детали были надежными их необходимо приобретать только у проверенных компаний. Если вы купите у нас гайки шестигранные, фундаментные болты или другие крепежные элементы, то вы надолго забудете о том, что значит откручивать поросшее ржавчиной резьбовое соединение.
Как открутить сгон с трубы
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Если краской замазана и ссышь, то пилите, Шура, пилите. Можно даже болгаркой.
Основные параметры и режимы течения жидкости
Как обычную гайку. Потом смазываешь обильно литолом резьбу, и или эту же, или новую муфту накручиваешь пару раз, чтобы прогнать резьбу. Затем сажаешь что там у тебя в комплекте Если резьба дохлая, то отпиливаешь и нарезаешь новую. Отпилить лучше болгаркой, чтобы труба не шатать
Трубу не изгибай, может сифонить начать на стыках, или на резьбе крана, будет чревато потом Раньше на краску сажали стыки, она со временем каменеет
Если краской замазана и ссышь, то пилите, Шура, пилите. Можно даже болгаркой.
Газ — болгаркой. Оптимистично.
По сабжу — крутить видимо в сторону трубы. . То есть накручивая на трубу, одновременно скручиваешь с плиты. А если длина резьбы позволяет, правда лучше отпилить, только надо ровно. Под шланг сантиметра два резьбы хватит.
Контргайку, по вашему.
Ты прям, ТС, упростил жизнь. Не по ЛОЛовски.
- Газ — болгаркой. Оптимистично
- По сабжу — крутить видимо в сторону трубы.
- Вопрос — в какую сторону крутить муфту, чтобы разъединить соединение?
- После болгарки дольше будешь заусенцы спиливать да торец равнять.
Чёго? Там вентиль, потом сгон, дальше контргайка-муфта. С Все это выкидывается, и на сам вентиль, или через диэлектричекую вставку, накручивается гибкая проводка.
ПРосто зачастую, закисшую закрашеную, муфту и гайку неудобно крутить. Проше срезать, плиту отодвинуть, и откручивать обрезки.
Источник
Муфты и сгоны для труб – изюминки и использование
Любой трубопровод непременно испытывает недостаток в ремонте. В цельных системах замена каких-либо отдельных деталей связана с рядом сложностей, исходя из этого во многих системах используют резьбовые соединения при помощи муфт и сгонов. В данной статье мы рассмотрим, что это такое, чем отличаются эти детали друг от друга и как выполняется монтаж трубопровода с их помощью.
Муфта
Неспециализированные сведения
Муфта представляет собой соединительный фитинг, внутренний диаметр которого равняется наружному диаметру труб. На обоих концах детали имеется внутренняя резьба, в которую вкручиваются трубы. Протяженность резьбы труб наряду с этим два раза меньше фитинга, что разрешает вкручивать их на однообразную глубину.
Особенности муфтового соединения
Дабы верно выполнить своими руками соединение конструкции при помощи данного фитинга, нужно ознакомиться с его спецификой. В случае если пристально рассмотреть резьбу на трубе, то окажется, что последние витки имеют меньшую глубину на участке, где резьба переходит в гладкую поверхность. Эти витки называются сбегом, который заклинивает соединительный фитинга.
Замена труб отопления
Заменить трубы отопления можно своими силами, процесс достаточно простой. Но для выполнения работ нужно получить разрешение обслуживающей организации. После этого можно приступать к оставшимся этапам замены:
- Работу начинают, только отключив центральное отопление. Как правило, этим занимается сама обслуживающая организация;
- Сливается вода из стояка, сделать это нужно также заблаговременно для предотвращения затопления помещения;
- Стальные трубы демонтируют при помощи болгарки, так как они не подлежат повторному применению;
- Стальные трубы все чаще заменяют пластиковыми. В случае частичной замены два вида труб соединяют с помощью специальных переходников;
- Пластиковые трубы к радиаторам крепятся соединением с использованием гайки «американки», на фото видно как будет выглядеть готовая работа.
В магазинах, занимающихся торговлей данного вида оборудования, всегда найдется множество переходников, крестовин, тройников для разного вида и диаметра труб. Поэтому частичная замена системы отопления пройдет без осложнений.
Сгоны
Неспециализированные сведения
Сгон так же представляет собой соединительный фитинг, который, по сути, есть коротенькой трубкой. С одной стороны деталь имеет маленькую резьбу для соединения с фитингом. На другом ее конце имеется долгая резьба, на которой помещается контргайка и всецело муфта для соединения труб.
Нужно дабы изделие имело достаточно долгую резьбу, поскольку , если детали не помещаются на участке с резьбой, нужно будет увеличивать расстояние между соединенными торцами трубы и сгона, что уменьшит прочность соединения.
Нужно заявить, что данный соединительный элемент значительно чаще используется для водопроводов. По данной причине он испытывает недостаток в хорошей антикоррозионной защите. Наиболее распространенными являются следующие виды сгонов:
| Никелированные | Значительно чаще используются в жилых помещениях, дабы придать трубопроводу более эстетичный вид. Само собой разумеется, цена таких фитингов более высокая, чем простых стальных. |
| Оцинкованные | Применяют на участках, где система подвергается действию атмосферных явлений. |
| Стальные | Значительно чаще используют для трубопроводов, каковые укладываются в землю. Для защиты от коррозии делают их покраску. |
В соответствии с ГОСТ6357-73 размеры сгонов для труб смогут быть следующими:
| Протяженность изделия, мм | Внутренний диаметр, мм | Протяженность долгого резьбового участка, мм | Протяженность маленького резьбового участка, мм |
| 150 | 50 | 65 | 17 |
| 130 | 32 | 55 | 13 |
| 110 | 15 | 40 | 9 |
Помимо этого, существуют кое-какие промежуточные размеры. Естественно, подбираются соединительные детали в соответствии с диаметром трубопровода.
Особенности соединения
Инструкция по сборке трубопровода выглядит следующим образом:
- Прежде всего на трубу накручивается муфта.
- После этого изделие маленькой стороной вкручивается в соединительный фитинг (в некоторых случаях сгон соединяется напрямую). Соединение должно оказаться крепким, исходя из этого закручивать детали нужно до упора.
- На долгий конец детали необходимо накрутить контргайку.
- Потом со стороны долгого резьбового участка необходимо накрутить соединительный фитинг до упора.
- Затем нужно подвести конец сгона к трубе и свинтить муфту, дабы она неспешно начала переходить на трубу. Чем правильнее совпадают оси деталей, тем легче выполнить соединение.
- Потом фитинг стопорится контргайкой, для этого контргайку нужно подвернуть к муфте, покинув расстояние в пара сантиметров. Появившееся пространство между деталями необходимо заполнить прядями льна, каковые наматываются в сторону вращения гайки. Затем контргайка закручивается до упора, в следствии чего соединение уплотнится, и вода не сможет просачиваться через него.
Как открутить муфту на трубе отопления?
Skip to content
страница » Отопление » Монтаж системы отопления » Отопление без сварки труб: фитинги, резьбовое соединение, ремонтная обойма
Соединение труб при разводке системы отопления производится при помощи сварки (металлические) или паяльника (металлопластиковые). Это оптимальные методы, позволяющие добиться прочного контакта двух поверхностей без протечек.
Однако существуют и альтернативные варианты: к ним относится резьбовое соединение, компрессионные фитинги, ремонтно-монтажные обоймы.
В текущей статье рассмотрим, как провести отопление без сварки труб и использования специального инструмента.
Соединение металлических труб отопления без сварки
Наиболее быстрым способом соединение без применения сварки является компрессионный фитинг. Тем не менее, рассмотрим и другие методики: резьбовое соединение и установка ремонтно-монтажной обоймы. Последняя применяется как для стыковки, так и устранения протечек, возникших вследствие растрескивания металла.
Резьба
Создать резьбовое соединение получится только при условии свободного доступа к трубе, т.е. на этапе первично установки. В остальных случаях провести нарезку резьбы будет достаточно проблематично или невозможно. Сама процедура проводится по следующей схеме:
- Очистить трубу от краски и ржавчины. Если имеются металлические наплывы после выполненной ранее сварки, их следует спилить. Соединяемая поверхность должная быть чистой и гладкой.
- Используя напильник, снять фаску с торца, где был выполнен срез.
- Взять плашку подходящего размера, вкрутить в нее ручки. Промазать резцы смазкой или салом. Плашка
- Установить инструмент на трубе, убедиться, что он расположен строго перпендикулярно.
- Произвести пол оборота плашки по часовой стрелке, затем четверть оборота против. Затем повторять движение, пока резьба не будет нарезана.
Теперь разберемся, как врезаться в трубу отопления без сварки. Для этого потребуется использовать муфту с гайкой. Она может иметь три ответвления для создания разводки. При создании резьбы, следует помнить, что на одной трубе она должна быть в 2 раза длиннее. Закрепление муфты:
- На более длинную резьбу накручивается гайка, затем муфта.
- На вторую трубу накручивается гайка.
- Детали сопоставляются вместе, после чего муфта скручивается с длинной резьбы и частично накручивается на короткую. Элемент должен оказаться примерно посередине разреза.
- Осталось накрутить гайки с обеих сторон, предварительно намотав на резьбы уплотнительный материал (фум-ленту, паклю).
Подобное соединение считается достаточно прочным и может прослужить не один год.
Монтаж резьбовой муфты
Внимание! На тонком металле резьба может прогнить, что повлечет за собой разрыв и риск затопления.
Компрессионные фитинги для стальных труб
Данный вид соединения позволяет провести отопление без сварки труб и нарезания резьбы. При этом специалисты отмечают высокую надежность компрессионных фитингов, лидером производства которых является фирма Гебо.
Отсюда часто возникает путаница понятий – многие называют эти соединительные приспособления в честь популярного производителя (яркая аналогия – марка Xerox, которая стала нарицательным именем для работ по копированию документации).
Компрессионный фитинг
Важно! Использовать компрессионные фитинги можно только в том случае, если вода в системе отопления не будет прогреваться выше 80 градусов.
Особенности демонтажа
Газопроводы и водопроводы принято красить в целях защиты от коррозии. Краска способна продолжить срок эксплуатации системы, но, демонтировать резьбовые соединения затем весьма сложно. Исходя из этого окрашивать участки с резьбой возможно не более одного раза, а при разборке их необходимо промазать консистентным жиром.
В случае если нужно разобрать участок конструкции с многократно окрашенными соединительными элементами, предварительно нужно сжечь краску паяльной лампой либо счистить ее механическим методом, к примеру, ножом либо шилом.
Трудоемкость демонтажа сильно зависит от материала фитингов. К примеру, детали, выполненные из ковкого чугуна намного меньше «срастаются» со стальными трубами. Исходя из этого как правило их возможно открутить при помощи гаечного ключа. А вот стальную муфту раскрутить ключом вряд ли окажется.
Обратите внимание! Не следует усиливать ключ рычагом, поскольку его возможно сломать, не открутив деталь.
Кроме этого при разборке трубопровода оказывает помощь нагрев. Для этих целей возможно применять газовую горелку либо паяльную лампу. В зависимости от диаметра трубопровода, на прогрев может уйти от 15 мин. до часа. Наряду с этим, в ходе прогрева трубу нужно периодически поворачивать, дабы уплотнение обгорело со всех сторон.
Зачем нужна смета?
Смета необходима для предотвращения непредвиденных моментов, закупки нужных элементов до начала работ. Если составлением документации занимается специализирующаяся компания, она, скорее всего, вам порекомендует магазин, где вполне приемлемые расценки на материалы.
Заранее составленная смета позволит оценить достаточно ли первоначально выделенного бюджета на ремонт, а значит, работы не встанут из-за отсутствия финансов. Зная расценки на необходимые элементы отопления, вы не пойдете на поводу у работников бригады для увеличения оплаты ремонтных услуг.
Конечно, профессионально составленная смета также требует вложений, зато демонтаж будет произведен без задержек и лишних трат.
Как рассчитать стоимость?
Ремонтные компании имеют сайты, на которых есть прайс-лист услуг. Расценки зависят от количества работ, а некоторые измеряются в квадратных метрах. Однако цены на работы не должны превышать показателей, указанных в ФЕР. ФЕР это федеральные единичные расценки.
Так, прокладка труб отопления, стоящая 350 рублей за метр, укладывается в показатели ФЕР. Вполне допустима окраска труб за 70 рублей/метр. Изучив ФЕР и демонтаж труб отопления, смета и процесс работ станет понятнее.
Вы сможете спокойно заменить отопление, провести демонтаж.