Любого из нас не приводит в восторг, когда на соседней улице мчится авто, с явно неисправной трубой глушителя, а гул разносится по всему району. Эксплуатация автомобиля с поврежденной выхлопной системой, помимо дискомфорта для окружающих, не идет на пользу двигателю.
Выхлопная система
Конечно, если в наличии есть достаточное количество средств, целесообразнее всего обратиться к профессионалам на СТО, в противном случае придется обойтись своими силами.
Признаки проблемы
Как самостоятельно произвести ремонт деталей системы отвода выхлопных газов на авто различных марок и на какие детали стоит обращать внимание в первую очередь? Следует учесть, что различные марки автомобилей, да и просто возраст имеют свои нюансы при проведении ремонта. Здесь мы рассмотрим тонкости, встречающиеся в автомобилях марок: ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Камаз, Дэу Матиз 0.8, ГАЗ 3110-460.
Признаки проблемы
Признаки того, что выхлопная система требует ремонта:
- Звук работающего авто становится слишком громким, особенно при высоких оборотах;
- Появляются посторонние звуки под днищем: свист, дребезжание;
- При визуальном осмотре деталей глушителя видны изъяны;
- Неисправность выхлопной системы может быть одной из причин потери мощности.
Иногда проблема лежит на поверхности, и решение очевидно, но не будет лишним осмотреть все детали. Гофра приемной трубы глушителя служит для снижения пагубного действия вибраций и, как следствие, выходит из строя довольно часто.
Часто из-за невнимательности приходится производить ремонт повторно, спустя пару недель. Недавно была замена приемной трубы глушителя УАЗ, и после ремонта не прошло и недели, пришлось опять залезать под днище.
Такая же история была с авто марки ВАЗ.
Система выхлопа
Детали системы отвода выхлопных газов подвергаются различным воздействиям, таким как повышенная температура, вибрация и физическое воздействие. Основные неисправности: прогорает гофра или резонатор, прогорают прокладки или банальное повреждение деталей при ударе днищем.
Особенности конструкции
Приемная труба глушителя ВАЗ может сниматься отдельно и без особых усилий, если знать, как правильно подлезть, впрочем, как и многие детали на автомобилях ВАЗ.
На Дэу Матиз и другие ставятся более оснащенные запчасти. В соответствии с экологическими нормами на новых приемных трубах глушителя имеется отверстие под установку второго лямбда-зонда.
Он контролирует соответствие состава выхлопных газов экологическим нормам.
Выхлопная Дэу Матиз
При разных случаях страдают различные детали, и стоимость ремонта может значительно колебаться. На стоимость ремонта также влияет выбор комплектующих, которые могут сильно отличаться по цене.
При выборе деталей следует помнить, что дороже – не всегда значит лучше, а купить дешевле – не всегда означает сэкономить.
Следует учесть, что на отечественные марки ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Газель или Камаз цены сравнительно невысокие, а вот для таких моделей, как Дэу Матиз 0.8, придётся заплатить немного больше.
Выхлопная газ 3110
На ГАЗ 3110-460, как и на многие другие, можно подобрать детали двух образцов: старого и нового, цены соответственно будут отличаться. Покупая детали «с рук», всегда следует помнить, что для большинства продавцов главное – выгода, а остальные вопросы второстепенные. Будьте внимательны и не дайте себя обмануть.
Процесс ремонта выхлопной системы:
- Выявление проблемы;
- Демонтаж всей системы или, при возможности, ее части;
- Ремонт или замена поврежденных деталей;
- Установка системы;
- Диагностика и настройка.
Выявление проблемы
При появлении признаков неисправности системы выхлопа следует осмотреть все ее детали. Для этого желательно использовать смотровую яму (для автомобилей Камаз и ГАЗ – это условие не является критическим). После осмотра и выявления поломки необходимо определить, замена какой детали необходима.
Демонтаж Оптимально будет снять всю систему выхлопа, что позволит более удобно и надежно провести ремонт. Раскрутите все болты, фиксирующие детали системы. Как лучше подлезть к болтам крепления, можно увидеть на фото.
При раскручивании болтов у многих возникают проблемы, и болты «не идут». В этом поможет вездесущая WD-40 и полуметровый патрубок. Не стоит торопиться, чтобы не сорвать болты, что приведет к дополнительным проблемам.
При необходимости замены отдельной детали, к примеру, приемной трубы глушителя (часто называют просто «штаны»), можно ограничиться снятием только ее. Замена приемной трубы глушителя – процедура несложная и, как правило, проблем с ней не возникает.
Ремонт и замена деталей
При ремонте глушителя целесообразно поменять прокладки и смазку на всех стыках.
Прокладка приемной трубы глушителя служит довольно долго и даже при пробеге более 100 тысяч выглядит вполне нормально, но стоит заменить ее, так как обжатая прокладка будет хуже выполнять свои функции.
В пример можно поставить авто марки Газель – при ремонте решили сэкономить, и в конечном итоге все «вышло боком». Внимательно осмотрите все болты крепления, а также шпильки, при выявлении дефектов рекомендуется их заменить.
При устранении дефектов на деталях (если решили не заменять на новые) лучше использовать сварку – она прослужит гораздо дольше герметика. Гофра ремонтируется в исключительном случае, лучше при поломке заменить эту деталь.
После разборки на отдельные детали зачистите все стыки от остатков смазки, пример на фото. Нанесите смазку на стык, затем смажьте прокладку и потом стыкуйте, затягивайте и устанавливайте детали на свои места.
Для ремонта все специалисты советуют использовать оригинальные прокладки и детали, потому как срок службы дешевых аналогов намного меньше, чем оригинала. К тому же, на аналогах не всегда выдержаны нормы, размеры и изгибы, что влияет на качество работы детали, а также на установку запчасти. Отдельно следует отметить УАЗ Патриот, на который производятся и отечественные и импортные запчасти.
Диагностика
После ремонта деталей выхлопной трубы могут измениться показатели работы двигателя. При наличии соответствующей аппаратуры проведите диагностику и правильно отрегулируйте системы.
Сечет стык приемной трубы
Всем спасибо. Я понял. Мне надо: 1. 4 гайки латунных ( К стати какая резьба. ) 2. родную прокладку 3. прокладка «кольцо» какой-то от Волги ( Может кто подскажет от какой. Или по барабану. Аааа, куплю «родную», а потом подберу по типу и подобию. )
4. асбестовый шнур и жидкое стекло ( уже нашёл )
. Поменять — 2 минуты. Нетрудно.
5. Ну 2 минуты или нет в выходные проверю.
3. прокладка «кольцо» какой-то от Волги ( Может кто подскажет от какой. Или по барабану. Аааа, куплю «родную», а потом подберу по типу и подобию. )
Не знаю, не знаю — эта прокладка толстая — ее диаметр настолько впритык, что кажется что не налезет. Пробовал ее надевать — плюнул, т.к. эффекта не было. Максимальный эфект — самый долгоиграющий (у меня по крайней мере) -2 стандартных колечка-прокладки уазовской. Удачи в экспериментах!
Sadxu, как ты это за две минуты меняешь. я пол дня убил, чтоб поменять это колечко — пока открутил фсе закисшие гайки (кто то умудрился прикрутить приемную к коллектору железными гайками, помогла только ацетиленовая горелка).
там же надо снять резонатор, глушитель, приемную (видать точно не правильно согнута, тоже задолбался пока снимал, а потом ставил). щас как вспомню, жуть просто какаято. поставил это «колечко» с асбестом внутри. затянул насколько смог. и один фиг сечет (правда чуть меньше). Хех. roll: Ну первый раз я тоже менял часа 4.
Пока откручивал гайку (какой-то гондурасец железные оставил мне в наследство), сломал шпильку. Пришлось снимать коллектор. Высверливать дырку — вставлять шпильку..Купил медные — счастье!! Труба у меня крепиться сзади на мет- тросе и на эти 2 шпильки.
Поэтому у меня откручиваешь гайки — роняешь трубу, меняешь прокладки — завернул все обратно. Есть спец ключ на 17 буквой Г — короткий — как раз для того места — купил в магазине инструментов.
Источник
- Регистрация
- Вход
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
alex_586 меняй кольцо. перед этим очисти фланцы от ржи и коррозии.
Аккуратно вложи кольцо. И затяни потуже.
- Хотя эти кольца всегда цуки травят.
- А какое кольцо лучше : стальное или графитовое?
- А какое кольцо лучше : стальное или графитовое?
тимыч 2111 сразу ставь новый хомут в сборе с хомутом. это вещь можно сказать одноразовая.
Смазал обычным солидолом, после запуска двигателя минут 5 повоняло и не секёт.
Я и не знал что есть герметики специальные для выхлопной системы
сразу ставь новый хомут в сборе с хомутом. это вещь можно сказать одноразовая.
я аж 4 штуки купил, и всё разные по виду. в итоге кольца старые — хомуты новые поставил, промазав всё цементом Abro.
Две недели назад устранил подсекание в зоне хомута у основного глушителя. Купил новый комплект (кольцо и хомут) и цемент для выхлопной системы, такой как на картинке несколькими постами выше.
Разобрал, основательно всё зачистил, обезжирил ацетоном и собрал на цементе. Подождал с полчаса и в путь. Уже проехал около 700 км. Результатом доволен!
Источник
Сечет прокладка выпускного коллектора
Сегодня поговорим о замене прокладки выпускного коллектора, а также о замене прокладки между выпускным коллектором и штанами (приемной трубой).
Замена прокладки выпускного коллектора
Довольно часто возникает такая очень неприятная неисправность выпускного коллектора, как прогар прокладки под выпускным коллектором или между выпускным коллектором и штанами, что случается намного чаще.
На повестке дня у нас Гольф 2, прогорела прокладка между коллектором и штанами, проявлял себя прогар не очень сильно, но тем не менее выхлопные газы секли под нагрузкой или на холостых. С опыта могу сказать, что чаще всего прогарает именно эта прокладка, а не прокладка под выпускным коллектором.
Начинать замену прокладки необходимо с оценки состояния болтового соединения, то есть возможно ли открутить гайки со шпилек. Заменить прокладку по манипуляциям не сложно, довольно часто бывает сложно открутить гайки коллектора или штанов. Очень часто гайки отламываются вместе со шпильками и тогда ремонт очень утяжеляется.
Вытяжная труба от газовой колонки установка в квартире
Замена прогоревшей прокладки выпускного коллектора
Для начала откручиваем соединение штаны-резонатор, если там все открутилось — то это довольно хорошо, далее пробуем открутить штаны от коллектора, если не удается, то рекомендую открутить коллектора от головки блока циллиндров. Достаем эту всю конструкцию целиком.
Достал выпускной коллектор вместе со штанами из под капота
Далее осматриваем гайки, если они бронзовые, то открутить соединение становится реальнее. Здесь необходимо пустить в ход все средства — ВД-40, тормозную жидкость, уксус и тп.
Но не всегда они помагают, особенно когда вместо шпильки с бронзовой гайкой вкручен обычный болт, он отрывается в 80% из 100. Если вы не спешите, то хорошо пробрызгайте соединение и дайте время на откисание резьб.
Можно также попробовать постучать, почистить и тп.
Видно место где секли выхлопные газы
Но мне это не помогло, две шпильки, точнее шпилька и болт, который кто-то вкрутил вместо шпильки оторвались. Что делать с оторванными шпильками выпускного коллектора? Путей есть несколько:
- Если торчит хотябы небольшой кусок шпильки, то можно попробовать приварить к нему какой нибудь предмет, чаще всего это гайка, шинка с отвестием и тп. Главная задача сорвать с места остаток шпильки.
Две шпильки штанов оторвались
Остаток одной шпильки около 5 мм, второй 2 мм
- Гайки можно использовать сорванные, по крайней мере я так делаю
- Привариваем гайку к шпильке
- Пробываем открутить, можно перед этим еще раз попробовать смочить чем либо, а вдруг поможет:)
- Таким образом выкрутил одну шпильку, вторая оторвалась дальше
- Таким образом второй способ полностью аналогичный, для того чтобы выкрутить остаток сломанной шпильки к ней сверху приваривают шинку через отверстие.
Что же делать с одной шпилькой которая отказалась вывернуться путем наваривания гайки? Здесь решение не очень простое и если вы не уверенны в своих слесарных талантах, то лучше отдать людям которые это сделаю на 100% правильно. Для начала нам необходимо выровнять место отлома шпильки, это можно сделать шлифовальным кругом болгарки.
Далее необходимо накернить центр остатка шпильки керном, это необходимо сделать ровно по центру, это очень важно.
Затем берем сверло тонкое, 2-3 мм, желательно новое, ни разу не точеное, это необходимо для того, чтобы сверло неуводило в сторону.
Просверливаем остаток шпильки, затем берем сверло необходимое для резьби м8, такая резьба используется во многих коллекторах как отечественных автомобилей, так и зарубежных. Я использовал шпильки от ВАЗ классики.
- Накерниваем место где необходимо сверлить
- Спасибо за подписку!
Теперь необходимо выковирять остаток шпильки и нарезать резьбу метчиком, в идеальном случае только поправить. Главное необходимо стараться просверлить точно по центру, чтобы не задеть резьбу.
Далее ввертываем новые шпильки, примеряем штаны, если они находят на шпильки, значит ремонт можно считать завершенным. Но бывают случаи, когда шпилька вворачивается и встает криво, что невозможно одеть приемную трубу. В таких случаях нужно одеть пару гайек на шпильку, подогреть ее и постучать в необходимый бок. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не отколоть коллектор.
- Накручиваем гайки и наносим удары
- На фото видно, что шпильки не соосны
Осталось только прикрутить приемную трубу к коллектору, использовать обязательно бронзовые гайки, есть они в каждом магазине ВАЗ запчастей. Удачи!
- Подписаться на тему Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
- Подписка на этот форум Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
- Скачать/Распечатать тему Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.
Функции выпускного коллектора
Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.
Полипропиленовые трубы для наруж
Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.
Причины неисправностей
Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.
ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.
Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.
Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:
- плохое заводское качество;
- перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
- ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).
Когда требуется замена
Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто.
Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану.
Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.
Признаки прогоревшей прокладки
Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления).
Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check.
Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.
«Симптомы» прогоревшей прокладки:
- двигатель работает нестабильно;
- издает при работе нехарактерный звук;
- в салоне пахнет отработанными газами.
ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».
Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.
Замена прокладки
Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.
Что нужно для ремонта
Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:
- отвертки (шлицевую и крестовую);
- острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
- накидные ключи в комплекте;
- жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
- емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
- сухую ветошь.
ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.
Пошаговые действия
Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:
- Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
- Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
- Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
- Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
- Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
- После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
- Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.
В заключение верните на законные места все демонтированные детали.
Грядки из пвх труб для теплиц
Замена прокладки ВАЗ 2114
Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:
- Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
- От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
- Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
- Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
- Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
- Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
- Открепляют от ВК приемную трубу.
- Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
- Убирают старую прокладку.
- Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
- Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
- Заливают охлаждающую жидкость.
Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.
- Источник
- Как грамотно обеспечить герметичность соединения выпускной коллектор — приемная труба глушителя.
- Двигатель УМЗ — 4178.
Много лет воюю с этим местом, нормально не выходит. Штатная паронитовая прокладка с металлическим колечком вообще там не держит. Использовал бублики из фольги с асбестом от ЗИЛка, первое время они держат, потом прогорают. На сайте уазбуки прочитал что можно соединение замотать асбестовым шнурком с силикатным клеем, сделал — опять просекает. Похоже что-то не то делаю.
Появилось подозрение что проблема возникает оттого что я сначала прикручиваю приемную трубу к коллектору, а затем притягиваю приемную трубу к кронштейну который на раздатке висит и тем самым все порчу. Просто хочется сделать один раз и чтоб надолго.
Как грамотно обеспечить герметичность соединения выпускной коллектор — приемная труба глушителя.
Двигатель УМЗ — 4178.
Много лет воюю с этим местом, нормально не выходит. Штатная паронитовая прокладка с металлическим колечком вообще там не держит. Использовал бублики из фольги с асбестом от ЗИЛка, первое время они держат, потом прогорают. На сайте уазбуки прочитал что можно соединение замотать асбестовым шнурком с силикатным клеем, сделал — опять просекает. Похоже что-то не то делаю.
Появилось подозрение что проблема возникает оттого что я сначала прикручиваю приемную трубу к коллектору, а затем притягиваю приемную трубу к кронштейну который на раздатке висит и тем самым все порчу. Просто хочется сделать один раз и чтоб надолго.
По мануалу делаете. Протягиваете — прогреваете и опять протягиваете. проверка через ТО2 7200-12000км
Прокладка фланца приемной трубы глушителя, из чего делают и как заменить между цилиндром (выпускным коллектором) и штанами своими руками
string(10) «error stat»
Содержание
- 1 Как избавиться от проблемы
- 2 Какие прокладки лучше использовать
Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).
Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.
Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар.
Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами.
Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.
Как избавиться от проблемы
Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.
- Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
- После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
- На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
- Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
- После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.
Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.
Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.
Какие прокладки лучше использовать
Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).
Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:
- Листовую медь;
- Асбест;
- 2-й слой меди.
Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.
Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:
- Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
- Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
- Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
- Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.
Есть и более простой способ:
- Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
- Производится наложение материала прокладки.
- Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
- Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.
В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Прокладка фланца приемной трубы глушителя, из чего делают и как заменить между цилиндром (выпускным коллектором) и штанами своими руками
Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов.
Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию.
Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.
ВАЖНО! Попадание в салон выхлопных газов крайне опасно для здоровья, поскольку они содержат огромное количество вредных веществ. Поэтому перед любым длительным путешествием необходимо посетить автосервис на предмет осмотра выхлопной системы
Какие прокладки лучше использовать
Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).
Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:
- Листовую медь;
- Асбест;
- 2-й слой меди.
Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.
Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:
- Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
- Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
- Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
- Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.
Есть и более простой способ:
- Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
- Производится наложение материала прокладки.
- Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
- Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.
Как избавиться от проблемы
Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.
- Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
- После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
- На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
- Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
- После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.
Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.
Снятие глушителя
- Автомобиль установите на плоской, твердой поверхности.
- Коробку передач переведите в положение «парковка» и полностью вытяните ручной тормоз.
- Чтобы автомобиль не укатился, установите упоры под задние колеса.
- Поднимите домкратом перед машины и установите козлы с каждой стороны.
- Опустите домкрат равно настолько, чтобы автомобиль встал на козлы.
- Залезьте под машину и найдите глушитель.
- Нанесите проникающую смазку на зажимы и болты, которые будет заменены. Зажима два – один спереди, другой сзади глушителя. Смазка начинает действовать не сразу, поэтому подождите несколько минут.
- Отделите глушитель от выхлопной трубы.
Режущим инструментом отрежьте выхлопную трубу сзади и спереди глушителя.
- Снимите глушитель.
Когда используется герметик?
О неисправности выхлопной системы может сказать автолюбитель любого уровня. Признаками поломки являются:
- Громкий рев
- Ухудшение тяги и ускорения
- Скачущие обороты двигателя на холостом ходу
- Попадание выхлопных газов в салон автомобиля
- Появление копоти на деталях
Основными причинами выхода из строя глушителя являются механические повреждения и коррозия, которая разрушает сварные швы, крепеж, промежуточные трубы, катализаторы и корпуса глушителей. Происходит это из-за сильных постоянных перепадов температуры, попадания в систему воды, реагентов и соли, конденсата внутри резонатора и глушителя, активных химических соединений.
При небольших повреждениях системы можно использовать термостойкий герметик, который является простым и доступным средством для решения подобных проблем. Он состоит из синтетических, металлических и керамических компонентов.
Для ремонта округлых элементов выхлопной системы (трубы, катализаторы и др.) подходят герметики в виде цемента, клея и пасты. Следует помнить, что такие материалы применяются только на внешних поверхностях.
Для ремонта внутренних повреждений требуется полная распаковка глушителя, которая помимо сложности и дороговизны, практически исчезла из перечня услуг автомастерских. Гораздо дешевле приобрести новую систему.
Применение герметика – временная мера. В среднем срок службы восстановленного таким образом глушителя составляет не более полутора лет. Поэтому избежать полной замены выхлопной системы не получится.
Как произвести ремонт глушителя
В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом.
Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы.
В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.
ВАЖНО! Не откладывайте ремонт, поскольку это может усугубить состояние всей выхлопной системы и повлечь за собой дополнительные расходы. В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!
В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!
| Наименование | Цена |
| Диагностика автомобиля на подъемнике | Бесплатно |
| Ремонт штатного глушителя | от 500 рублей |
| Установка резонатора | от 600 рублей |
| Установка пламегасителя | от 1200 рублей |
| Замена гофры | от 1500 рублей |
| Замена колец и прокладок | от 300 рублей |
| Замена выпускного коллектора | от 2 500 рублей |
| Замена лямбда зонда | от 500 рублей |
| Ремонт трещин | от 500 рублей |
Замена гофры без сварочного аппарата
Если нужно заменить гофру глушителя временно, в неприспособленных условиях, своими руками без сварки, то можно воспользоваться двумя способами.
- Машину необходимо поддомкратить справа сзади или поднять на подъемник или поставить на яму. Дальше любыми путями демонтируйте старый виброгаситель. На его место установите новую гофру и затяните посадочные места хомутами диаметром 48 мм. Такая замена гофры глушителя своими руками может прослужить достаточно долго.
- Демонтируйте выхлопную систему полностью. Сверлите на входе и выходе одновременно в трубах и гофре отверстия 4,2 мм. Нарезайте в трубе резьбу М5, а в гофре рассверливайте отверстия до 5 мм. Необходимо тщательно промазать наружный диаметр труб и внутренний посадочных мест гофры термогерметиком. Вкручивайте винты, смазанные герметиком. Монтируйте систему на место. После того, как термогерметик затвердеет можно пользоваться.
Несмотря на то, что эти способы крепления гофры на глушитель показали неплохие результаты, они не могут сравниться с жестким сварочным креплением.