Что бы пользоваться оптическим уровнем комфортно, для него требуется штатив, иногда нужно отбить горизонталь где нибудь на стене, а уровень при этом стоит на полу, приходится придумывать подставки для него.
Конечно штативы продаются, их стоимость зависит от высоты и от типа конструкции, и начинается от 1500 рублей (самый маленький), а с учетом того что вы будите пользоваться штативом очень редко (поверьте мне), смысла тратиться на него нет, ну или не совсем так, покупать дорогой штатив жалко, поэтому я решил сделать его своими руками из полипропиленовых труб, а заодно и опробовать сварочный аппарат для этих труб.
Конечно если вы считаете что будите пользоваться штативом крайне часто, и тем более вам его нужно возить с собой, то лучше выбирать заводского изготовления, на али есть масса таких штативов, посмотреть можно по этой ссылке.
Ну ладно, приступим непосредственно к изготовлению, для этого нам понадобится:
- Труба ПП (D 25 мм, 2,5 м) — 1 штука
- Труба ПП (D 20 мм, 2,5 м) — 1 штука
- Тройник ПП 25 мм — 3 штуки
- Держатель трубы 25 мм — 5 штуки
- Термопистолет клеевой
- Чем резать трубы, у меня была сабельная пила
- Полт или шпилька который вкручивается в уровень (снизу)
- Почти все в сборе
- Нарезаем трубы в размер, я выбрал размер опорных ножек около 30 см
- Прикидываем как будет выглядеть, нужно ведь как то пропорции соблюсти
- Разогреваем аппарат для сварки полипропилена, куплен кстати в Леруа Мерлен за 800 рублей, вроде бы варит не плохо, водопровод на даче смонтировали с помощью него, протечек пока не было.
- Приварил тройники
Когда приваривал центральный тройник к трубам, немного выгнул их вниз к полу (относительно самого тройника), что бы центр был немного приподнят, это облегчает эксплуатацию штатива на неровной поверхности. Стрелками показано куда гнуть.
- Ножки тоже выгнул вниз, что бы боковые тройники тоже приподнялись от пола, в итоге уровень стоит на четырех точках опоры (точечных), а не плашмя
- Приварил центральную трубку, в которую будет входить труба 20 мм, ведь штатив телескопический.
- Подрезал трубу на 25 мм, на высоте 1 метр, в нее вставил трубу диаметром 20 мм (в магазине сразу померил что бы входили друг в друга), обрезал ее полностью вставленной, и оставил несколько см.
Далее нужно закрепить болт резьбой вверх, в трубке на которой будет крепиться уровень или что либо еще. Я сделал это с помощью термопистолета, в хозяйстве вещь очень удобная. Можно купить в строительном магазине или заказать в Китае (дешевле и выбор больше)
- Впаял болт в трубу, держится хорошо. Вот что получилось
Закрепил на штативе оптический уровень, выдвинул его максимально, получилась впечатляющая высота. Шкаф на фоне не даст соврать.
- Попробовал со включенным уровнем, он самовыравнивающийся, откалибровался по горизонту без проблем, о чем свидетельствует зеленый цвет кнопки включения.
- Полевые испытания уже на стройке
- По факту эксплуатации могу сказать следующее:
Трубы лучше взять помощнее, эти достаточно хлипкие, и уровень может покачиваться если выдвинуть повыше, из за этого может вообще не откалиброваться.
Держатели труб на концах ножек можно не ставить, за счет того что трубы выгнуты относительно тройников, стоит нормально.
По стоимости вышло около 200 рублей.
Для тех, у кого нет лазерного уровня, но он его хочет
Свой уровень я покупал в Леруа Мерлен, он не дорогой, вышел 2500, вещь очень полезная, о покупке не жалею.
Для тех у кого нет таких магазинов в городе, и жадность продавцов зашкаливает, можно заказать из Китая, оставлю тут ссылку на страницу поиска по Али, именно Лазерных уровней, прежде чем покупать читайте отзывы.
Недорогие уровни — бытовые, при дневном свете их не видно, работать можно только в помещении даже днем, их дальность несколько метров. В общем смотрите сами.
- И еще, чуть не забыл, для резки полипропилена и металлопластика используют вот такие ножницы.
- Я купил в Леруа Мерлене, рублей за 400, у кого нет возможности, можно на али купить, сделал выборку по не дорогим, ссылка на али.
У меня все, спасибо за внимание. Задавайте вопросы, отвечу по возможности.
Как сделать треногу для костра
Каждый любитель походных путешествий знает, насколько вкусной бывает пища, приготовленная на костре. И преимущества здесь очевидны. В домашних условиях используется плита, но костер придает блюдам особенный аромат.
А брать с собой даже маленькую плитку незачем – где в походных условиях найти электричество? В обеденный перерыв или на время ужина придется пользоваться тем, что имеется. Кто-то отдает предпочтение складным мангалам, походным барбекюшницам, коптильням, казанам и прочим вариантам. Но зачастую люди берут с собой походный котелок.
Также нужно то, что будет удерживать его над костром. Для этого пригодится тренога. Такое полезное приспособление легко изготовить самостоятельно из разных материалов.
Что такое тренога для костра
Это конструкция, которая позволяет закрепить посуду над костром для приготовления пищи. Чаще всего у нее три опоры, но иногда их может быть больше.
Они соединяются в общей верхней точке, из которой свисает цепочка (или веревка) с крюком. Она и держит посуду над огнем.
Приспособление позволяет готовить продукты практически при любых условиях – лесные походы, горные путешествия, морозная или знойная погода.
Особенности использования треног
Любому опытному туристу легко сделать приспособление для готовки еды на костре. Конструкция подходит охотникам, рыбакам и всем любителям активного отдыха.
Оптимальный выбор для стационарного туристического лагеря или путешествий на машине – это мангал. Однако в пеших походах такое «оборудование» доставит скорее неприятности, нежели принесет пользу.
Поэтому здесь лучшим выбором станет как раз тренога.
Использование только рамы от мангала позволяет повесить над костром сразу 2, 3 или более емкостей. Однако и такая конструкция обернется неудобством, так как ее трудно переносить, а лишний груз нежелателен.
Подходящих материалов в лесной местности сколько угодно – как правило, используются различные сучья и деревянные перекладины. Но в некоторых случаях приходится импровизировать. К примеру, нужно что-то приготовить зимой на снежной местности. Как действовать в отсутствие специальных приспособлений?
У любого, кто отправился в зимнее путешествие, есть лыжные палки в количестве не менее трех. Они как раз послужат стойками для импровизированной треноги. Остается связать элементы между собой, а посуду можно подвесить веревкой, которая также найдется. Крючком может стать любой подходящий предмет.
Как сделать треногу из дерева
Чтобы не терять драгоценное время, можно расставить купленную треногу и сразу переходить к приготовлению пищи. В продаже имеется немало разных вариантов по соответствующей цене.
Но не каждый отдыхающий захочет тратить такую покупку свои сбережения, ведь природа сама может дать все что необходимо. Причем не потребует за это какого-либо вознаграждения. Существует несколько способов соорудить полезное приспособление. Впоследствии его можно сжечь, так как брать с собой вряд ли имеет смысл. На новом месте легко найти другие ветки.
Вариант из двух рогулек и поперечины
Самый распространенный способ подвесить один котелок, а то и несколько емкостей над костром. Он прост и надежен в использовании. В лесу, на берегу речки или другого водоема нетрудно найти две ветки с развилкой. Для крепления всего приспособления концы рогулек лучше заострить для легкого погружения их в грунт. Но можно и просто закопать в землю.
Готовясь к походу, следует всегда брать с собой один крюк, а лучше несколько и разной длины. На них будет вешаться посуда на требуемую высоту над огнем. Желательно держать в запасе проволоку, из которой делается крюк нужной длины. В рюкзаке она не займет много места, а весит совсем мало. Зато пользы от нее много.
Вариант треноги из двух рогулек
Вариант из одной рогульки и длинной жерди
Среди любителей природного отдыха это еще один предпочтительный способ приготовить еду на костре. Однако в плане надежности он уступает варианту, рассмотренному ранее. В качестве деталей приспособления выступит одна рогуля и длинная толстая ветка. Причем обе нужно выбрать довольно крупных размеров.
Палку с одно края заострить и вбить в грунт на приличную глубину. Также сбоку со стороны костра к закрепленной ветке приложить крупный камень для придания дополнительной прочности.
Важно! До прямого назначения конструкцию лучше протестировать, не разжигая огня, а посуду наполнить водой.
Деревянная тренога из рогульки и палки
Вариант из трех жердей
Для этого понадобятся три длинные и прочные ветки, которые укладываются пирамидой. В верхней части приспособление связывается проволокой, подвесной цепью либо прочной толстой нитью. Потом вся конструкция ставится над местом, где будет разжигаться огонь.
Вариант треноги из трех жердей
Как сделать треногу из металла
С умелыми руками самостоятельно изготовить треногу не составит труда. Сам процесс по силам выполнить каждому, кто мало-мальски владеет инструментами.
Каких-либо чертежей со сложными контурами не потребуется, как и особых навыков и умений. Использовать редкие материалы тоже не придется, поскольку все что нужно – в зоне доступа.
Габариты конструкции можно выбирать любые, но в пределах разумного.
Чтобы уже в походе не тратить время на поиск подходящих материалов, треногу лучше соорудить заблаговременно. Правда, потом придется носить ее с собой, но иногда такой вариант оправдан. Предусмотрительность никогда не вредит, хотя ситуации могут быть разные и от непредвиденных обстоятельств никто не застрахован.
Необходимые материалы и инструменты
Для создания прочной конструкции подойдет арматура, алюминиевая либо стальная труба. Из них необходимо сделать три отрезка одинаковой длины. Касательно стали лучше выбирать трубы с тонкими стенками, что позволит уменьшить вес всей конструкции.
Среди других материалов понадобятся:
- болт с проушинами и гайками – по 3 шт.;
- S-образный крючок – 2 шт., но можно больше;
- металлическая цепь – с ее помощью подвешивается посуда.
Из инструментов понадобится молоток, ножовка по металлу либо болгарка, пассатижи или плоскогубцы.
Подготовка материала
Первым делом необходимо определиться с размерами треноги. Для этого нужно учесть, какая именно посуда будет использоваться для приготовления пищи. Главное чтобы котелок свободно располагался внутри конструкции. Еще стоит оценить, каких размеров будет тренога в сложенном виде, ведь если она окажется слишком громоздкой, то переносить ее весьма проблематично.
Трубы разрезать нужной длины – лучше выбрать диапазон от 150 до 200 см. Чем они длиннее, тем выше получится тренога. Как показывает практика, удобнее готовить пищу на костре с высокой конструкцией.
Петлю одного из болтов нужно предварительно слегка разогнуть. Гайки сразу навинтить на каждый болт. И после таких несложных манипуляций остается перейти к сборке конструкции.
Пошаговая инструкция по изготовлению треноги
Рассмотрим вариант изготовления конструкции с использованием стальных либо алюминиевых труб. Действовать нужно по следующему алгоритму:
- В разжатую петлю болта с навинченной гайкой надеть проушины остальных элементов и саму цепь.
- Петля зажимается пассатижами (плоскогубцами) либо молотком, чтобы все детали не выпадали. Также это придаст конструкции прочности.
- Для крепления ножек треноги концы болтов с предварительно навинченными гайками вставляются в каждую трубку.
- Если болт свободно будет перемещаться внутри полости желательно, воспользовавшись молотком, сплющить трубу в местах выше и ниже расположения гайки.
- Вверху на 3 звене цепи установить один крюк. Он будет регулировать высоту подъема посуды.
- Второй крюк крепится к концу цепи. Для надежности петли обеих деталей зажать плоскогубцами (пассатижами). Это не даст крючку соскочить со своего места в самый «подходящий» момент.
Алюминиевая тренога своими руками
В результате получается тренога, которую легко сложить для транспортировки. При желании конструкция снабжается дополнительной «опцией». В ножках сверлятся отверстия для установки еще нескольких крючков. Появится возможность сушить рядом с костром обувь или расположить посуду, чтобы еда долгое время не остывала.
Как подвешивать котелок над костром
Тренога выступает в качестве несложного способа подвесить посуду над огнем. Однако имеется еще несколько вариантов:
- Одиночная стойка с несколькими горизонтальными прутьями, где можно разместить 2, 3 и более емкостей. Такая конструкция также делается из металла.
- Две рогатины с поперечиной позволяют тоже вместить несколько посудин.
- Веревка, натянутая между вертикальными ветками.
- Жердочка, расположенная под уклоном и удерживаемая большим валуном.
Также можно использовать две треноги, между которыми помесить жердь или растянуть веревку. При этом как рогатины, так и стойки необходимо втыкать либо вбивать в землю. Тренога является универсальным инструментом, поскольку подходит для любой разновидности грунта. Приспособление легко ставится даже на каменистую поверхность. Это отличает ее от других конструкций.
Если проявить смекалку, найдется одна альтернатива, которая может заменить крючок. Найти ветку с развилкой и отломить один из сучков, оставив короткий обломок – получится подходящее решение.
Поделитесь в х, какой Ваш любимый способ готовки на костре!
Видео по теме
Телескопический штатив своими руками
Здравствуйте,Сегодня, своими руками – телескопический штатив из полипропиленовых труб. На изготовление этого штатива меня подвигла публикация статьи на сайте «У Самоделкина» «Штатив для телефона из полипропиленовых труб». Идея в статье была хорошая, но исполнение не совсем меня устроило, поэтому решил изготовить более совершенный вариант такого изделия, а именно телескопический его вариант, который идеально подходит для полевых условий.
- Материал и комплектующие для изготовления штатива:
Внимание! Трубы, при кажущейся стандартизации разные, поэтому выбирая, следует проверить их на совместимость (внутренний и наружный диаметры должны быть как можно ближе, но при этом свободно входить друг в друга).
Труба 32 «горячая» (полипропилен PN20) — 2 м. Труба 20 «горячая» (полипропилен PN20) — 2 м. Заглушка 32 (полипропилен) — 3 шт. Заглушка 20 (полипропилен) — 3 шт. Муфта 50 (полипропилен) — 1 шт. Заглушка 32 (ПНД) — 5 шт. Квадрат 10 мм. (сталь) — 1 метр. Внимание! Желательно 1,5 м, и разделить на три части по 450 мм, но так как продают кратно 1, и я в целях экономии и уменьшения веса конструкции, взял 1,0 м, разделив в дальнейшем на три части, по 330 мм. Винт мебельный М8 × 70 (60) мм. — 3 шт. Болт М8 × 130 мм — 3 шт. Петля ввёртная ПВВ1 — 9 шт. Гайка соединительная М8 — 6 шт. Гайка сквозная М8 — 15 шт. Шайба граверная М8 — 3 шт. Комплект метизов (болт М6 × 25 мм. + гайка М6 + шайба М6) — 9 шт.
Изготовление:
Изготовление штатива следует начинать с заготовок из полипропиленовых труб. Из двухметровых труб ПП 32 и ПП 20 нарезать заготовки длиной равными 500 мм., три ПП 32 и три ПП 20 из которых, нужны будут для изготовления телескопических «ног» штатива, а оставшиеся две, по одной из ПП 32 и ПП 20 по 500 мм., для центральной телескопической штанги.
Далее можно приступить к изготовлению «ног» штатива
В торце четырёх заглушек ПНД 32, разметить, а затем при помощи перового сверла сделать отверстия Ø 32 мм, три из которых затем будут использованы для изготовления резьбовых цанговых фиксаторов ног штатива и одна для центральной телескопической штанги. Для более точного расположения отверстия, на конечном этапе, рассверливать перовым сверлом следует с внутренней стороны заглушки. В торце полипропиленовых заглушек ПП 32, по центру, разметить и сделать отверстия Ø 8 мм и с помощью гаек и граверных шайб М8 закрепить «вилочные» части ввёртной петли. При помощи сварочного аппарата установить их на одном из торцов полипропиленовых труб ПП 32, приготовленных для изготовления «ног» штатива. С противоположных сторон этих труб (ПП 32), а так же на одном краю трубы приготовленной для изготовления центральной телескопической штанги (ПП 32), разметить и просверлить сквозные отверстия (на весь диаметр трубы) Ø 3 ÷ 4 мм на расстоянии 30 мм от края. Сверлить отверстия в цилиндрических деталях очень удобно на простейшем приспособе, изготовление которого можно найти на моей профильной страничке на сайте «У Самоделкина», а так же посмотреть видео на моём канале «Идеи в дом» в видеохостинге «YouTube». На глубину, до просверленных отверстий, с противоположных сторон труб, разметить и сделать по два пропила. На края труб для «ног» штатива, со стороны пропилов установить цанговые фиксаторы, ранее изготовленные из заглушек ПНД 32 Далее, в месте, показанном на фото, просверлить отверстия, по одному на каждую «ногу», Ø 6,7 мм, и нарезать резьбу М8. Внимание! Для более плотного ввинчивания резьбовой части ввёртной петли, все резьбы следует нарезать неполные, лишь их начала. Далее «втулочную» часть шести резьбовых петель, обрезать до длины резьбовой части равной 12 мм. Для удобства резки по нужному размеру, можно предварительно накрутить две сквозных гайки. С усилием ввинтить три из них в приготовленные «полурезьбовые» отверстия в цангах. В торце полипропиленовых заглушек ПП 20, по центру, разметить и сделать отверстие Ø 8 мм и с помощью мебельных винтов М8 × 70 мм вложить гайки М8. При помощи сварочного аппарата установить их на одном из торцов полипропиленовых труб ПП 20, приготовленных для изготовления «ног» штатива. Внимание! Мебельный винт М8 × 70 мм при сваривании используется как направляющая, а сваривать нужно так, чтобы гайка М8 была зажата между торцом трубы и внутренней части заглушки. Во внутрь, с противоположных сторон этих труб, предварительно немного сточив грани (если будет нужно), вложить нарезанные по 330 мм стальные квадраты 10 мм. Получается немного тяжелее, но в конечном итоге вся конструкция будет более жёсткой и устойчивой. До упора вывернуть мебельные винты и вставить приготовленные трубы ПП20 в трубы ПП32 с установленными цангами. При желании, для большей устойчивости при применении штатива в полевых условиях, можно срезать полукруглые головки мебельных винтов.
Далее можно приступить к изготовлению центральной телескопической штанги.
Торец пятой заглушки ПНД 32 полностью срезать, резиновое кольцо убрать, а внутренний диаметр конического кольца слегка загладить шкуркой средней зернистости.Всё это нужно чтобы готовая деталь свободно могла скользить по центральной телескопической штанге. С краёв муфты 50 (полипропилен) отрезать два кольца шириной 18 мм Кольца, при помощи сварочного аппарата, установить на краях двух деталей, изготовленных из заглушек ПНД 32, учитывая расположение их гаек (синих) в рабочем положении (на трубе). Деталь, с просверленным перовым сверлом отверстием, закрепить на краю, со стороны прорезей, будущей центральной телескопической штанги (ПП 32), а затем в приваренном кольце, разметив, просверлить три отверстия 6,7 мм, на равном расстоянии друг от друга. и нарезать резьбу М8. В кольце другой детали, заглушки ПНД 32, со срезанным торцом, разметив, просверлить три отверстия Ø 6,7 мм, на равном расстоянии друг от друга, нарезать резьбу М8 и ввинтить оставшиеся три, ранее приготовленные, «втулочные» части петель.Важно! Для более плотного ввинчивания и хорошей фиксации резьбовой части петель, все резьбы М8 следует нарезать неполные, лишь их начала. Собрать приготовленные детали вместе. На три оставшиеся «втулочные» резьбовые части петель накрутить по одной контргайке, и ввернуть в кольцо цанги центральной телескопической штанги. Вворачивать их следует на глубину, определяемой выступающими ответными резьбовыми частями петель подвижной части центральной штанги будущего штатива. У меня этот размер составил 36 мм — размер от верхней части петли до плоскости кольца, куда она вкручивается. Зафиксировать положение петель контргайками. При желании, для большей устойчивости при применении штатива в полевых условиях, в нижней части трубы центральной штанги можно с помощью полипропиленовой заглушки ПП 32 и гайки М8, закрепить анкерный крюк с резьбой М8 для крепления груза.
Далее можно приступить к изготовлению распорок
Срезать головки болтов М8 × 130 мм На каждую из сторон полученных шпилек накрутить по гайке М8. «Вилочные» резьбовые части оставшихся шести резьбовых петель, обрезать до длины резьбовой части равной 12 мм. Для удобства резки по нужному размеру, можно предварительно накрутить две сквозных гайки. На «вилочные» резьбовые части петель накрутить соединительные гайки. С обеих сторон резьбовых шпилек накрутить «вилочные» резьбовые части петель, выровнять в одной плоскости, зафиксировав контргайками. С помощью болтов и гаек М6 собрать все приготовленные детали в одно целое, устанавливая в каждый зазор между вилкой и втулкой шайбу М6. Телескопический фотоштатив из полипропиленовых труб своими руками готов. P.S. В верхней части штатива я установил держатель для телефона, взятый мной от недорогого (99 руб.) монопода для селфи из магазина «fix- price». Аккуратно вытащил его, разогрев кончик телескопической трубки. И вставил в отверстие, соответствующего диаметра, просверленное в приваренной заглушке ПП20.
На этом всё. Надеюсь публикация была Вам полезна.Удачи!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
9.9
Идея
10
Описание
10
Исполнение
Итоговая оценка: 9.94
Приспособление для поднятия тяжести на небольшую высоту
Подъем грузов на высоту – достаточно востребованная услуга в мегаполисе. Грузом обычно является: мебель, джакузи, оборудование, строительные материалы, различные конструкции, и многое другое.
Если необходимо доставить такой объект на этаж, это теоретически можно сделать вручную, но размеры лестничных пролетов и площадок существенно затрудняют мероприятие и усложняю его. Крупногабаритный груз может застревать, что приводит к его повреждению.
К тому же, присутствует непосредственная опасность для грузчиков, которые могут не удержать объект и допустить его падение, это чревато серьезными травмами. Поэтому рациональнее всего доставлять такие объекты через окно. Подобный подход существенно упрощает мероприятие и делает его более безопасным.
Объекты весом до 1000 кг перемещаются при помощи сил промышленных альпинистов. Для этого используются грузоподъемные веревочные системы, к которым фиксируется груз. Подъем груза выполняется электролебедкой с постоянной скоростью 17 м/с, что значительно сокращает время выполнения работ (по сравнению с мускульной силой).
Груз весом более 1000 кг доставляется при помощи автокрана, либо разбирается на части, что их было возможно поднять силами промышленных альпинистов.
Подъем грузов альпинистами – это наиболее удобный выход из ситуации, когда объект имеет большой вес или габариты.
Мощный подъемник-тренога своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Наверняка многим из Вас доводилось поднимать или опускать тяжелые предметы различными способами. Например, нужно демонтировать бетонную часть фундамента, поднять бордюр, или вытащить кусок бетона от старого забора.
Похожая задача встречается в случае, если нужно опустить тяжелый предмет в подвал, или поднять на чердак. В данной статье автор YouTube канала «Made in Poland» расскажет Вам, как он сделал специальный подъемник в виде треноги, который с легкостью решит эти задачи.
Газовые печи для бани: советы по монтажу
Это устройство достаточно просто изготовить, однако потребуется небольшой объем сварочных работ.
Материалы. — Ручная лебедка (лента) — Ручная лебедка (стальной трос) — Буксировочный ремень 3Т — Стальная полоса, профильные трубы, пластиковые заглушки — Болты М10, стопорные и удлиненные гайки, шайбы, анкера — Цепь, рым болты, карабины — Наждачная бумага.
Инструменты, использованные автором.
— Магнитный уголок для сварки с регулируемым углом — Сварочная маска хамелеон — Сварочный полуавтомат — Ключ-трещотка — Сверлильный станок, ступенчатые сверла — Болгарка, отрезной и зачистной диски — Шуруповерт, кобальтовые сверла по металлу — Метчики — Ленточный шлифовальный станок — Электронный штангенциркуль, пружинные зажимы — Тиски, маркер, угольник, линейка, циркуль, керн, молоток. Процесс изготовления. Сердцем этого агрегата станет вот такая ручная лебедка со стальным тросом, рассчитанная на 450 кг.
Автор решил немного модифицировать ее, заменив трос буксировочной лентой, выдерживающей 3 тонны.
Для начала он снимает трос с барабана.
Затем откручивает стопорную гайку, вытаскивает ось, и снимает барабан.
На некотором расстоянии от центра в боковых частях дисков сверлятся отверстия, в одном из них нарезается резьба. Так устанавливается болт, за который будет держаться конец ленты.
Лебедка собирается, и на барабан наматывается лента.
Однако ширина ленты оказалась меньше расстояния между дисками почти на 13 мм. Этот недостаток нужно устранять.
Из стальной полосы толщиной 12 мм мастер вырезает две прямоугольные заготовки, которые прихватываются между собой сваркой. На полученном квадрате размечается круг, равный диаметру дисков барабана.
При помощи сверлильного станка и ступенчатого сверла, автор делает пару отверстий для оси барабана и болта.
Прихватки стачиваются, и детали разъединяются. Теперь излишки материала можно срезать.
Окончательная подгонка наружных краев деталей выполняется на ленточном шлифовальном станке.
Оба полумесяца ставятся на свои места, и привариваются к диску барабана через штатные отверстия.
Теперь лента укладывается ровно, без смещений в разные стороны. Конечно, такую проставку можно было сделать и из обычной фанеры, ведь особой нагрузки на не будет.
Кстати говоря, можно купить и готовую ленточную лебедку.
Далее необходимо изготовить платформу, к которой будет крепиться сама лебедка, и три ножки. На прямоугольную заготовку переносятся и кернятся метки для отверстий крепежных болтов.
Сверление автор выполняет на станке с использованием СОЖ. Затем в отверстиях нарезается резьба М10. Остается закрепить корпус лебедки болтами с головками под шестигранник.
Из стальной полосы вырезаются шесть квадратных деталей для проушин. Собрав их в пакет, автор прихватывает их между собой сваркой. В центре полученного пакета сверлится сквозное отверстие диаметром 10 мм. Три заготовки для ножек нарезаются из квадратной профильной трубы 50X50 мм. После этого к основанию привариваются проушины.
Между проушинами автор вварил три дополнительных ребра жесткости. После прихватки следует окончательно проварить швы, и тщательно их зачистить.
В верхние концы труб забиваются пластиковые заглушки. Также сверлятся отверстия для болтов М12.
Теперь можно закрепить ножки на своих местах болтами со стопорными гайками.
Развернув треногу на ровной поверхности, автор отмечает на концах ножек линии, параллельные полу. Концы труб срезаются под углом согласно разметке, и к ним привариваются опорные площадки. На одной из ножек, с внутренней ее стороны, будет закрепляться конец ленты с крючком. Для создания крепления автор вырезал пару прямоугольных деталей, и высверлил в них отверстия для болта. Заготовкам была придана более эргономичная форма. Выровняв пластины относительно ножки угольником, и зафиксировав пружинным зажимом, автор приваривает их.
Болт фиксируется стопорной гайкой, и на него цепляется крючок.
Для того, чтобы ножки не разъехались, нужно фиксировать их в открытом положении. Отступив от верха ножек по 50 см, в них сверлятся отверстия, и нарезается резьба М10.
В полученные отверстия вкручиваются болты с кольцами (рым болты), и дополнительно фиксируются сваркой. Между кольцами растягиваются цепочки необходимой длины, а их концы и цепляются карабинами за кольца. Кроме того, стоит сделать цепи немного длиннее, тогда можно будет регулировать ширину раскрытия треноги, цепляя карабины за нужные звенья цепи.
Для двукратного уменьшения усилия, необходимого для подъема грузов, автор сделает подвесной блок. Расточив цилиндрическую втулку с двух сторон, в нее запрессовывается пара подшипников. Затем делается нехитрая конструкция подвеса крючка. Если же использовать лебедку со стальным тросом, то можно применить и готовый заводской подвес с крюком (эта модель рассчитана на 2 тонны).
Итак, подъемник готов. Для защиты конструкции от коррозии, настоятельно рекомендуется покрыть все его металлические поверхности грунтовкой по металлу.
Мастеру нужно демонтировать бетонные блоки, оставшиеся от заливного фундамента. В блоке сверлится отверстие, и в него забивается анкер.
- На конец анкерного болта накручивается удлиненная гайка, а к ней присоединяется рым болт.
- Теперь можно цеплять крючок подъемника, и вращать рукоятку лебедки.
- Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
- Авторское видео можно найти здесь.
- Источник (Source)
Даже вот такой большой бетонный блок был вырван из земли как морковка! Кстати говоря, вращать лебедку можно и с помощью гайковерта. Благодарю автора за интересную конструкцию подъемника-треноги!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Подъем грузов через окно
Перед проведением мероприятия на место работ выезжает специалист, который оценивает: высоту здания; его профиль; наличие карнизов и выступающих архитектурных элементов; размер проема, через который будет заноситься груз; состояние несущих опор, за которые будут закрепляться грузоподъемные веревочные системы. Осмотр выполняется с учетом веса и габаритов груза. По окончанию осмотра специалист определяет перечень необходимого оборудования для выполнения работ.. Для нестандартных задач производятся расчеты несущих способностей силовых элементов, проектируются и изготавливаются дополнительные установки для транспортировки груза; выноса траектории подъема груза от плоскости фасада.. Груз, перед перемещением, упаковывается в жесткий каркас из фанеры или в пузырчатый материал (в зависимости от желания заказчика).
Подъем грузов через окно можно назвать наиболее удобным вариантом решения вопроса. Это самый безопасный и экономичный метод доставки различных объектов на любой этаж, а также крышу здания.
Количество ветвей
Также стропы классифицируются по количеству используемых ветвей. Различают одно- и многоветвевые блоки для подъема тяжестей. Последние делятся на простые и балансирные (их еще также называют уравновешивающими). Многоветвевое приспособление для подъема тяжестей может иметь в своей конструкции от 2 до 6 и более строп.
При этом самый маленький 2-строповый элемент способен легко транспортировать различные балки, прогоны и панели стен при наличии всего лишь одной пары монтажных петель.
Устройства с большим количеством удерживающих деталей могут поднимать намного серьезнее по весу грузы — лестничные марши, плиты перекрытий и многие другие бетонные изделия, которые имеют в своей конструкции как минимум 4 крепежных петли (такую систему крепления называют еще «паук»).
Стоит ли покупать китайские сварочные инверторные аппараты?
Подобные аппараты, как правило, состоят из кольца-скобы, которое навешивается на крюк подъемного крана и концы облегченных строп. Однако несмотря на свои высокие характеристики грузоподъемности, такие устройства имеют существенный недостаток.
Он заключается в дисбалансировке груза при поднятии и перемещении с места на место. Другими словами, приспособление для подъема тяжестей попросту теряет свое равновесие. В таком случае необходимо принимать определенные меры по стабилизации центра тяжести для устранения смещения детали.
А уж подъем и перемещение тяжестей вручную – дело, согласитесь, только для богатырей.
Где заказать услугу?
Наша компания осуществляет поднятие груза с помощью подвижного блока при участии промышленных альпинистов. Мы ответственно относимся к поставленным задачам, поэтому все мероприятия осуществляются с тщательным соблюдением всех норм, требований, а также техники безопасности.
Используется профессиональное шведское грузоподъемное оборудование поэтому мы гарантируем качественное выполнение мероприятий любого уровня сложности. Итоговая стоимость определяется после осмотра вашего объекта нашим специалистом.
Порядок стоимости вы можете посмотреть на сайте или связавшись с нашим менеджером по телефону.
Разновидности строп
В свою очередь, стропы могут подразделяться на несколько категорий. Различают обычные устройства (служат для навешивания грузов с использованием специальных петель и крюков, например, железный крюк для подъема тяжестей) и универсальные, которые осуществляют удерживание устройства специальной обвязкой.
В первом случае в качестве груза выступают плиты, панели либо же контейнеры. В случае с универсальными приспособлениями их конструкция и способ обвязки позволяет транспортировать различные металлические конструкции и трубы большого диаметра.
Кроме этого, соединительно-крепежная конструкция универсальных подъемников позволяет транспортировать длинномерные деревянные изделия.
По своей конструкции универсальные инструменты могут быть выполнены в виде петли либо же облегченной стропы (одной канатной ветви различной длины и диаметра). Петлевая стропа — это замкнутый кусок каната, при этом концы данного устройства соединяются с подъемным механизмом при помощи специальных зажимов или сплетки.
Облегченные же устройства состоят из отрезка каната, на конце которого есть специальные ковши (металлические петли, вплетенные в трос). В свою очередь, на них закрепляется крюк либо барабан.
В таком случае облегченное приспособление для подъема тяжестей может использоваться в качестве многостропового и будет способно транспортировать более тяжелые объекты.